Защита котла от закипания

Массовое использование котельного оборудования, работающего на твердом топливе, ставит перед владельцами частных домов особые требования. Несмотря на технический прогресс, позволивший довести современные твердотопливные отопительные приборы до совершенства, работа подобного оборудования несет в себе определенную опасность. Сбои в работе, нарушения условий эксплуатации отопительной техники могут стать причинами выхода оборудования из строя в разгар отопительного сезона. В худшем случае, возникновение внештатных ситуаций с работающим агрегатом может обернуться серьезными травмами для обитателей дома, ущербом жилым строениям.

В этом аспекте одним из важнейших условий безопасной эксплуатации станет защита твердотопливного котла от перегрева. Точное соблюдение правил безопасности эксплуатации нагревательной техники, наличие дееспособной автоматики и приборов контроля, позволят обеспечить вам необходимую защиту от непредвиденных ситуаций.

Рассмотрим детальнее, на чем базируется защита котельного оборудования от перегрева. С чем может быть связано кипение теплоносителя в нагреваемом контуре и каковы последствия такого ЧП.

Причины, в результате которых может возникнуть перегрев твердотопливного котла

Еще на стадии выбора и покупки важно учитывать эксплуатационные характеристики обогревательного прибора. Многие модели, которые сегодня представлены в продаже, имеют встроенную систему защиты от перегрева. Работает она или нет – вопрос второй. Однако необходимо придерживаться определенных знаний и навыков, рассчитывая создать у себя дома эффективную и безопасную систему автономного отопления.

От условий эксплуатации зависит надежная работа нагревательного агрегата. При явных нарушениях технологических параметров отопительного оборудования и злоупотреблением стандартными правилами безопасности, высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.

Для справки: превышение температуры в топочной камере допустимых параметров может вызвать кипение котловой воды. Результатом бесконтрольного процесса становится разгерметизация отопительного контура, разрушения корпуса теплообменника. В случае с водогрейными котлами при перегреве возможен взрыв.

Предупредить возможные негативные последствия можно еще на стадии монтажа твердотопливного котла. Правильная обвязка отопительного аппарата станет залогом вашей безопасности и надежной работы агрегата в будущем.

Если говорить детально, то в каждом случае система защиты твердотопливного котла имеет свою специфику и особенности. Каждая система отопления имеет свои плюсы и минусы. К примеру:

  • Когда речь идет о твердотопливных котлах с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо позаботиться о безопасности и работоспособности отопительного оборудования еще во время монтажа. Трубы в системе устанавливаются металлические. Причем диаметр таких труб должен превышать диаметр труб, используемых для прокладки контура с принудительной циркуляцией теплоносителя. Датчики, установленные на водяном контуре, будут сигнализировать о возможном перегреве теплоносителя. Предохранительный клапан и расширительный бак играют роль компенсатора, снижая избыточное давление в системе.

Существенным минусом гравитационной системы отопления является отсутствие эффективного механизма регулировки рабочих режимов твердотопливных котлов.

  • Большие технологические возможности для потребителей предоставляют двухконтурные твердотопливные котлы, работающие с принудительной циркуляцией теплоносителя в системе. Уже только наличие второго контура существенно увеличивает возможность регулировать температуру нагрева котловой воды. Единственный минус в работе такой системы является работающий насос, который может внести своей работой сложности при эксплуатации отопительной системы.

Это связано с тем, что при отключении электричества, насос перестает выполнять свои функции. Остановка циркуляционного процесса и инерционность нагревательных котлов на твердом топливе могут привести к перегреву нагревательного агрегата. Если котельная техника не оснащена бесперебойником, ситуация с отключением электричества чревата крайне неприятными последствиями.

Эффективная защита от перегрева работающего твердотопливного котла должна базироваться на механизме съема избыточного тепла, вырабатываемым нагревательным прибором.

Какие существуют способы защиты отопительной техники от перегрева

Компании – производители стараются в целях повышения потребительской привлекательности своих товаров, вносить в технический паспорт котельного оборудования любые гарантии его безопасности. О средствах защиты отопительного котла от закипания, непосвященный потребитель не имеет малейшего представления.

Существуют на данный момент следующие способы обеспечения защиты твердотопливных агрегатов, используемых для автономных систем отопления. Действенность каждого способа объясняется условиями эксплуатации котельной техники, и конструкционными особенностями агрегатов.

В большинстве случаев в техпаспорте на отопительный прибор производители рекомендуют использовать для охлаждения водопроводную воду. В ряде случаев отопительные котлы на твердом топливе оснащаются встроенными дополнительными теплообменниками. Встречаются модели котлов с выносными теплообменниками. Для предотвращения перегрева используется клапаном безопасности. Предохранительный клапан рассчитан только на сброс чрезмерного давления в системе, тогда как клапан безопасности при перегреве котла открывает доступ водопроводной воды.

Важно! При наличии чугунных нагревательных аппаратов, такая мера в корне неправильна. Чугунные теплообменники панически бояться резкого перепада температуры. Подача в контур холодной воды может привести к потере целостности корпуса теплообменника. (нагретый до высокой температуры чугун просто лопнет при контакте с холодной водой).

Превышение температуры теплоносителя отметки в 100 0С создает избыточное давление, открывающее клапан. Под действием водопроводной воды, которая подается под давлением в 2-5 бар, горячая вода из контура вытесняется холодной.

Первый аспект, который вызывает спорные моменты по поводу охлаждения водопроводной водой – отсутствие электричества, обеспечивающего работу насоса. Расширительная емкость не располагает достаточным объемом воды, достаточной для охлаждения котла.

Второй аспект, который отметает этот способ охлаждения, связан с использованием в качестве теплоносителя антифриза. При возникновении внештатной ситуации в канализацию вместе с поступающей холодной водой уйдет до 150 литров антифриза. Стоит ли этого такой способ защиты?

Наличие ИБП позволит сохранить в критической ситуации работу циркулирующего насоса, с помощью которого теплоноситель равномерно будет расходиться по трубопроводу, не успевая перегреваться. До тех пор пока хватит емкости аккумулятора, источник бесперебойной подачи питания гарантирует работу насоса. За это время котел не должен успеть нагреться до критических параметров, сработает автоматика, запускающая воду по запасному, аварийному контуру.

Другим способом выхода из критической ситуации станет установка аварийной схемы в обвязку твердотопливного агрегата. Отключение насоса может дублироваться работой запасного контура с естественной циркуляцией теплоносителя. Роль аварийного контура не в обеспечении обогрева жилых помещений, а только в возможности снять избыточную тепловую энергию при аварийной ситуации.

На заметку: установку аварийного контура можно заменить монтажом байпаса, который будет в крайних случаях отводить перегретую котловую воду в расширительный бак или тепловой аккумулятор.

Такая схема организации защиты нагревательного агрегата от перегрева надежна, проста и удобна в эксплуатации. Особых средств на ее оборудование и установку от вас не потребуется. Единственными условиями для работы такой защиты являются:

  • наличие расширительного бака или накопительной емкости в системе;
  • использование обратного клапана только лепесткового типа;
  • трубы второго контура должны быть большего диаметра, чем обычный отопительный контур.

Заключение

Оценивая технологические возможности современных твердотопливных котлов, следует думать не только о его рабочей мощности, но и заранее предусмотреть установку элементов защиты всей системы. Перегрев котла – явление частое и хорошо знакомое для обитателей частных домов. Использовать имеющиеся средства для обеспечения защиты позволит не только избежать внештатных ситуаций, но и продлит работу нагревательных агрегатов. Каждый сам воле выбирать средство и способ защиты. Одному будет достаточно установить электрический генератор, который вместе с ИБП не позволит остановиться циркуляции воды в системе. Другим владельцам частного дома, наоборот, потребуется в целях безопасности установить байпас или оборудовать запасной, аварийный контур.

Читайте также:  Чем отличается сау от асу

По мнению специалистов, монтаж буферной емкости или установка байпаса являются наиболее действенными способами защиты системы отопления от перегрева.

На заметку: в США и в странах Европы эксплуатация твердотопливных аппаратов без буферной емкости запрещена.

Всем доброго времени суток! Ситуация такая-свой дом,постоянный и вечный ремонт,планировки и на зиму временно сделал отопление на основе котла Купер-15 25 армированной трубы и алюминевых радиаторов. В целом всем доволен,делал первый раз,всё работает но кое как чудом спасло меня от первой-же катастрофы а именно от закипания котла! Вылетел шнур питания из циркуляционного насоса и температура попёрла под 100 градусов и теперь мне страшно отойти от котла более чем на 10 минут. Подскажите как сделать защиту от закипания?

Daemoon написал :
Вылетел шнур питания из циркуляционного насоса

На ум приходит только:
1.Надежнее закрепить шнур
2.Поставить ИБП,чтоб не страдать сильно если вырубят лестричество
3.Заменить трубы до первой,второй батареи на стальные

Daemoon написал :
В целом всем доволен,делал первый раз,всё работает но кое как чудом с пасло меня от первой-же катастрофы а именно от закипания котла

Вам или бак аккумулятор на 1-2-3 куба нужен, или гравитационка из стальных труб с чугунными радиаторами, или лёгкая шиферная крыша в котельной.

Daemoon написал :
Всем доброго времени суток! Ситуация такая-свой дом,постоянный и вечный ремонт,планировки и на зиму временно сделал отопление на основе котла Купер-15 25 армированной трубы и алюминевых радиаторов. В целом всем доволен,делал первый раз,всё работает но кое как чудом спасло меня от первой-же катастрофы а именно от закипания котла! Вылетел шнур питания из циркуляционного насоса и температура попёрла под 100 градусов и теперь мне страшно отойти от котла более чем на 10 минут. Подскажите как сделать защиту от закипания?

Если еще и система закрытая с мембранным расширительным баком – то создано абсолютно все для мучительной смерти в ожоговом центре.

С ТТкотлом только открытую систему и только с гравитационной циркуляцией. Если хотите подольше прожить. Даже если нет, то есть менее мучительные способы самоубийства.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Daemoon написал :
температура попёрла под 100 градусов

Все что от котла,правильнее было переделать сталью.

Inch1964 написал :
С ТТкотлом только открытую систему и только с гравитационной циркуляцией.

Поддерживаю.Хотя бы одну батарею с гравицапой,остальное пусть насосом толкает.И сдается СО открытая,только бачек покомпактнее установить и протянуть подачу над окном.До первой батареи.

У меня стоит открытый расширительный бак,и как я понял вы предлагаете до первой батареи протянуть металлом через стену в первую комнату? Это спасёт от перегрева?

Daemoon написал :
до первой батареи протянуть металлом

От котла вверх,и если есть возможность до батареи.К РБ тоже сталь,обратка терпит. Схему Вашего творения надо посмотреть.

Посмотрел фото. Регулятора тяги нет, группы безопасности нет. Система на ПП.
Жестко.

Daemoon написал :
У меня стоит открытый расширительный бак,и как я понял вы предлагаете до первой батареи протянуть металлом через стену в первую комнату? Это спасёт от перегрева?

От перегрева спасет только нормальная работа циркуляционного насоса.Стальные трубы спасут от разрыва ПП,а на батареях уже начнется падение температуры.

Над ванной *тарзанка*.

За всю свою скромную практику только один раз ставил тт, разумеется: сталь, гравитационка, насос на байпасе. и то это была баня. Т.е. помещение не отапливалось постоянно. Только в присутвии хозяев. Во всех остальных случаях отказываюсь и отсылаю заказчиков к специализированным конторам, пусть люди зарабатывают. )

Что такое тт? твёрдотопливный? Дело в том что бюджет жестоко ограничен и делал я в первый раз. Проведу я до первой комнаты металлом верх,что-бы вода циркулировала само хотя-бы туда,для чего ставят байпас? Думаю вода спокойно проходит через насос и не задерживается. Есть идея поставить вторым контуром автомобильный радиатор с датчиком и вентиляторов,что-бы в случае крайней тревоги и повышения температуры скажем выше 90 градусов включался вентилятор и снимал температуру с жидкости.

Они тоже разучились делать с ЕЦ.Или не хотят. От названия осталось только ТТ,остальное окутано насосами и датчиками.

Daemoon , Рисуй схему.Все исправимо с минимальными затратами.Насос будет единственным энергозависимым.

Ок,щас всё перефотографирую,нарисую схему и выложу.

Думаю, для своей же безопасности, необходимо слегка переделать систему. Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2” – 2”. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

касимов написал :
Daemoon , Рисуй схему.Все исправимо с минимальными затратами.Насос будет единственным энергозависимым.

Ты индульгенции на закрытую СО с ТТкотлом, ППтрубами (и принудительной циркуляцией) вместе с путёвками на тот свет начал выписывать? Окстись! Пока на душу грех не взял!

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом – подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Итак начеркал примерную схему комнат с расположенными с ними радиаторами.Из команты в комнату местами ступени.Фотографировал на телефон,извиняюсь за качество.На схеме весь контур,вдоль стен расположены радиаторы,я указал количество секций,где находится котёл,насос и дал несколько фотографий всего этого.На фото где сразу 2 радиатора видно-это как раз первая комната на пути от котла,именно туда я так понял нужно верхнюю металлическую трубу пустить на уровне верхней точки радиатора а уж обратка пусть будет ПП.

Inch1964 написал :
Ты индульгенции-путёвки на тот свет начал выписывать? Окстись! Пока на душу грех не взял!

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом – подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

Читайте также:  Как уменьшить тягу в дымоходе газового котла

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой. Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли.

Daemoon написал :
Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой. Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли.

Если Вы обычных предостережений не хотите понимать, то может размышления о реальной Вашей смерти и невинных детей, заставят Вас облагоразумиться?!

Уже все написал, что Вам нужно сделать. Если Вы не желаете дружить со здравым смыслом, то что же Вам "обедню по три раза служить"?

Смотрю, Вы прекрасно знаете, что такое открытая система. И что разгонный стояк должен сразу с котла идти в открытый (соединяющийся с атмосферой) расширительный бак. Чего мусолить-то и повторять по десять раз одно и то же?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Всё понял! Вот теперь понял!Я не знал а просто так подумал что бак должен напрямую идти и не по трубам,что-бы если уж закипело то булькало в нём! Можно же сразу написать.
Итак делаю так-покупаю регулятор тяги,делаю металлической трубой верх до первой комнаты а именно 2-х радиаторов,обратка-ПП.Вывожу бак прям из котла,он остаётся открытым.Думаю при таком раскладе шансы закипеть резко уменьшаются а если и закипит-то по крайней мере не случится катастрофа и будет время предпринять какие-то действия. И последний вопрос-если уж всё-же закипит-есть шанс что выйдет из строя сам котёл?

Daemoon написал :
Напишите мне просто,не умничая что мне и как сделать,а иначе для чего всё это?

Вас же пытались уберечь от большой беды! А вы тут хамите, дескать мы тут "умничаем"! Черная неблагодарность!

И повторять по десять раз Вам никто не будет! Читайте, что Вам УЖЕ написали и посоветовали. Там уже все написано, только Вы читать и внимать не хотите, в своем, неразумном упрямстве! Вам что, Ваша жизнь и жизнь семьи, дешевле безопасной системы отопления что-ли? Чего Вы в бутылку лезете, оскорбляя Вам помогавших! Как волк из басни Крылова, которому вытащили кость из горла!

Ну не хотите делать безопасную систему – не делайте! Сами выбираете, и заметьте, именно для себя, те последствия, о которых Вас предупредил, но Вы изволили как детсадовец обидиться и оскорбиться! Непонятно только на что было обижаться и оскорбляться!

Еще примеры приведите, тех соседей, которые живут на такой бомбе. Обычно, такие как Вы "упертые", любят приводить в пример соседей, или дядей Вась, которые дескать тама "сказали и насоветовали" и что живут так уже по много лет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Причина закипания котла заключается в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться. Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким образом, чтобы он по пути через все радиаторы успел полностью остыть и в котёл возвращался уже охлаждённым. Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.

Существует целый ряд факторов, приводящих к перегреву воды в котле. В основе каждого из них лежит либо неправильный расчёт системы отопления, либо выход из строя отдельных её элементов. Более точное определение источников сбоя стабильной работы теплосистемы требует подробного анализа конкретной схемы.

Наиболее подвержены данной проблеме именно твердотопливные котлы длительного горения. При анализе происхождения неисправности, в первую очередь следует установить, на каком этапе обустройства отопления был обнаружен процесс вскипания воды. Тут может быть два варианта:

  1. Теплоноситель в котле начал кипеть сразу после завершения монтажа труб и первого запуска.
  2. Закипание воды произошло в системе, которая до этого работала исправно на протяжении нескольких месяцев или лет.

В первом случае нужно сначала внимательно изучить работоспособность каждого из устройств. Причиной неисправности может стать как неправильное подключение одного или нескольких приборов, так и ошибки, совершенные в процессе прокладки труб.

Кипение воды, появившееся в уже работающей теплосистеме встречается реже. Связано это обычно с выходом из строя циркуляционного насоса и попаданием воздуха в систему. Если насос в порядке, то есть вероятность возникновения затора в трубопроводе. Образование известкового налёта изнутри клапанов или труб становится причиной их сужения и тормозит скорость продвижения теплоносителя.

Медленное движение воды в котле

Если функции каждого элемента теплосистемы в норме, то возможно одна или несколько труб имеют недостаточно большой диаметр. Даже один короткий участок трубопровода с каналами, сечение которых меньше оптимального, может стать источником возникновения проблемы. Дело в том, что по узким протокам теплоноситель будет перемещаться недостаточно быстро. Это приводит к задержке воды в системе, а следовательно и в котле.

Когда вода слишком долго находится в нагретом котле, она набирает более высокую температуру, чем это необходимо. В результате происходит закипание жидкости со всеми вытекающими последствиями. Большинство систем отопления имеет защиту специально для таких случаев, иногда даже двух- или трёхуровневую. Однако, срабатывание защиты — это признак того, что что-то пошло не так.

Также важно учитывать диаметр кранов (вентилей) в точках подключения труб к радиаторам. Часто эти места специально делают слишком узкими, чтобы продлить время пребывания воды в батарее и дать секциям радиатора возможность хорошо прогреться. Данный приём в конечном счёте также тормозит ток воды по трубам.

Особенно важно изготавливать трубопровод с грамотно рассчитанным диаметром (не менее 25 мм) в системах с естественной циркуляцией. То есть, если в схему не включён циркуляционный насос. В такой отопительной системе движение воды обеспечивается за счёт естественных законов гидравлики и гравитационных сил.

При правильном расположении всех элементов, теплоноситель самостоятельно приходит в движение в процессе нагрева. Более горячая вода имеет меньшую плотность и вес, а холодная — тяжелее и плотнее.

Корректировка скорости тока воды доступна только уменьшением или увеличением просвета регулирующих клапанов. И здесь всегда есть предел: когда все клапаны полностью открыты, ускорить движение теплоносителя уже не выйдет.

Роль циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — это устройство, которое устанавливается в систему отопления для создания принудительного движения воды в ней. Его устанавливают, как правило, на контуре обратного тока теплоносителя, чтобы насос работал с уже охлаждённой водой.

Читайте также:  Лучшие сорта ремонтантной малины для краснодарского края

Теплосистема с циркуляционным насосом называется системой отопления с принудительной циркуляцией. Если ранее вода по трубопроводу перемещалась естественным образом, то решить проблему закипания котла можно с помощью установки такого насоса. Он ускорит движение теплоносителя и позволит избежать чрезмерной задержки жидкости в котле, которая приводила к её вскипанию.

В то же время, такое решение — это лишь временная мера. При первом же случае отключения электричества, насос перестанет работать и вода в котле сразу начнёт закипать. Пользоваться отоплением в этот период будет невозможно, даже если в нём предусмотрены системы защиты от закипания. Все меры по предотвращению кипения воды в системе с остановившимся насосом носят экстренный характер. Они направлены только на сохранение целостности котла и труб на короткий период, пока котёл не остынет.

Если закипела вода в котле, а насос в системе работает исправно, то следует произвести калибровку циркуляционного насоса. Он может быть настроен как на недостаточно сильный напор, так и на создание чрезмерно высокого давления. В обоих случаях возникает явление так называемой кавитации, приводящее к появлению пузырьков воздуха в воде.

Исправить ситуацию можно следующими приёмами. Во-первых, насос нужно установить на самый медленный режим работы. Если кипение прекратилось, значит дело было в том, что аппарат создавал избыточное давление. Решение заключается в размещении байпаса с балансировочным клапаном на участке между местом входа воды в устройство и выходом.

Для контурных насосов существуют нормы давления на входе и выходе. Данный показатель в точке поступления воды составляет 0,8 бар, а на выходе — 1 бар. Отклонение от стандартных значений неизбежно приводит к появлению кавитации. Кавитация вредна потому, что становится причиной образования пузырьков воздуха в воде, которые наносят вред всем элементам системы. Именно из-за них, в том числе, вскипает теплоноситель в котле.

Ещё один случай, приводящий к появлению кавитации — это установка насоса в котле и контурного насоса в противоток. Когда схема требует размещения двух насосов, то при монтаже каждого устройства возникает вероятность их размещения в противоток. Если после осмотра системы была обнаружена данная ошибка монтажа, её следует устранить.

Слишком большая мощность котла

Только что смонтированная теплосистема с кипящим котлом — это, чаще всего, неправильно подобранная мощность отопительного агрегата. Существует усреднённый показатель необходимой мощности для отопления 10 м² площади жилого дома. Эта цифра составляет 1 кВт, при условии, что утепление дома не производилось с применением усиленных теплозащитных технологий.

Таким образом можно сказать, что для небольшого дома площадью до 100 кв. м вполне хватает котла мощностью 10 кВт. Разумеется, что установка агрегата с небольшим запасом до 12-13 кВт также возможна, но включение в такую схему котла мощностью 20 кВт и более недопустимо.

Теплоноситель просто не успеет охладиться в радиаторах и будет возвращаться в котёл ещё горячим. Дополнительный нагрев не до конца охлаждённой воды рано или поздно станет причиной её закипания.

Кипит котёл. Что делать?

Кипение воды в котле является нестандартной ситуацией. Конструкция предусматривает возможность вскипания теплоносителя, но работать долго в таком режиме котёл отопления не сможет. Поэтому первое, что нужно сделать — это установить терморегулятор на нулевую отметку и ожидать, пока процесс горения в топке не прекратится.

Внимание! Если в вашем твердотопливном котле не предусмотрены меры по защите от кипения, а система отопления герметична, то закипание теплоносителя может стать причиной аварии. Бывают даже случаи, когда котлы длительного горения взрываются под давлением образовавшегося внутри пара.

В закрытых теплосистемах без автоматических защитных каналов для спуска давления, обязательно следует открыть воздушный клапан на радиаторе, если такой есть. Это предотвратит вероятность повреждения соединений труб или других элементов от внутреннего давления в системе.

Дальнейшая эксплуатация отопления, где однажды было зафиксировано закипание воды в котле допустима только после устранения возможных неисправностей. Осуществляется это на практике одним из описанных ниже способов:

  • Установка теплового аккумулятора (ТА)
  • Ускорение движения воды путём установки циркуляционного насоса или устранения участков с плохой проходимостью теплоносителя
  • Правильная настройка насоса, исключающая появление кавитационного эффекта
  • Установка дополнительных секций к существующим радиаторам или размещение новых батарей в помещениях с недостаточно комфортной температурой
  • Устранение возможных источников попадания воздуха в систему отопления

Теплоаккумулятор, как лучшее решение

Включение в отопительную систему теплового аккумулятора — это самый оптимальный способ выхода из ситуации, когда котёл постоянно закипает. Правильно подобранный теплоаккумулятор позволит не только избежать перегрева воды в котле, но и даст возможность реже заходить в котельное помещение для подброса топлива.

Принцип, лежащий в основе эффективности данного решения, заключается в увеличении общего количества воды в гидравлическом контуре. Даже очень мощному котлу понадобится значительное время для прогрева дополнительной буферной ёмкости объёмом в 1400-2000 литров.

Тепловые насосы требуют постоянного наличия электричества для нагнетания водяного потока в системе. Отключение электроэнергии хотя бы на короткий промежуток неизбежно приведёт к закипанию котла, если в контуре не размещён теплоаккумулятор (ТА). Объёмный резервуар с водой в случае экстренной ситуации перегрева теплоносителя возьмёт на себя лишнее тепло, произведённое котлом, и предотвратит нагрев жидкости до температуры кипения.

Кроме закрытия проблемы с перегревом, ТА выполняет также функцию накопления тепловой энергии. То есть, его применение не ограничивается только защитными целями, как у других вариантов перечисленных в статье. Тепловой аккумулятор предоставляет возможность продлить периоды между подходами к топке котла с новой порцией топлива.

Большой объём горячей воды в буферной ёмкости позволяет поддерживать тепло в частном доме ещё долго после того, как топливо в котле полностью прогорело. Особенно это актуально для регионов, где зимой температура опускается ниже отметки -25 °С. В эти периоды необходимость подброса топлива может появляться от 4-5 до 6-7 раз в сутки. Тепловой аккумулятор позволит сократить походы в котельную до 2-3 раз.

Таким образом, установка теплоаккумулятора — это комплексное решение, которое гарантирует безопасность использования отопительной системы, и исключает вероятность закипания котла. Кроме того, размещение ТА значительно повышает уровень удобства эксплуатации отопления. Для большей части отопительного сезона не характерны особо низкие температуры. Это значит, что при наличии теплового аккумулятора, одного-двух забросов топлива в течение суток будет вполне достаточно для поддержания комфортной температуры в доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector