В регионах с холодными зимами пасека требует утепления либо размещения в зимовнике. Каркасный улей, собранный по сэндвич-технологии, позволяет обеспечить комфортное пребывание пчелосемей на улице по любым морозам.
Собирается такой улей из разных материалов: досок, плит ДВП, фанеры толщиной 8-10 миллиметров, поликарбоната. Выбор материала во многом определяется характеристиками климата в конкретной местности. Для Сибири и Урала подходят доски толщиной не меньше 40 мм. В средней полосе можно использовать толстую фанеру. Утеплителем выступают опилки, сухая солома, листы пенопласта либо воздушная прослойка.
- Особенности конструкции
- Достоинства
- Сборка своими руками
- О размерах
- Популярные конструкции ульев
- Чертежи улья
- Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками
- Из чего делают
- Требования к обработке и сборке
- Конструктивные элементы и их особенности
- Корпус
- Крыша
- Видео об изготовлении ульев из разных материалов
Особенности конструкции
В технологии изготовления утепленных ульев с двойными стенками нет ничего нового. В классическом варианте утепляется передняя и задняя стенки. Такая практика распространена в северных регионах, где межстенное пространство пчелиных домиков наполняют сыпучим утеплителем натурального происхождения – мхом, древесной стружкой, кострой.
Современные пчеловоды обратились к опыту строителей, возводящих дома из сендвич-панелей, — и стали собирать ульи целиком из двойных стенок. Причем современные технологии позволяют утеплить любую конструкцию, вне зависимости из чего она собрана.
Главное в каркасной сборке – это соблюдение толщины стенок. Внутри стенки улья должны быть тоньше, чем снаружи. Например, внутренняя часть домика сбивается из тонких досок толщиной около 15 мм, а снаружи используется материал 25-40 мм. Делается это для лучшего испарения влаги.
Днище может быть как глухим, так и отъемным. А лучшим утеплением для каркаса служит пенопласт либо пустота (воздух).
Пенопласт выбирают по многим причинам. Это дешевый утеплитель, устойчивый к сырости, не привлекающий муравьев и грызунов, легкий по весу и простой в сборке. Из пчеловодческой практики известно, что в натуральных утеплителях охотно селятся мыши, муравьи, заводится моль, и даже проникают внутрь стенок ящерки. Так что, при всей экологической безопасности мох, опилки или солома могут доставить пчеловоду немало хлопот.
Вот так на практике выглядит каркасная ульевая система, смонтированная по принципу вентилируемого фасада с использованием пенопласта толщиной 5 см:
При проведении «краш-теста» улей сбрасывали на самый слабый угол с высоты в 2 метра. Испытания прошли успешно – конструкция осталась цела.
Достоинства
Отдельно хочется выделить преимущества каркасной технологии. Неутепленный улей в суровом климате не может использоваться без омшаника (зимовника).
Отсюда возникает проблема выхода из зимовки. Ульи необходимо вынести из помещения в срок. Если пасека большая, а погода по весне стоит капризная, пчеловоду будет гарантирована «эпопея» с выставкой на ближайшие 2-3 недели.
Избежать этого можно только одним способом – правильным утеплением и зимовкой на точке. А обеспечивает максимальную теплозащиту именно каркасная технология, не требующая никаких дополнительных обогревателей в ульях. Позаботившись о своих питомцах один раз, можно забыть о зимне-весенних проблемах, конечно, при условии правильной вентиляции пчелиных жилищ.
Подготовка к зиме в каркасных ульях будет заключаться в закармливании семей, снятии положков и установке досок по передней стенке для защиты летков от заметания снегом.
Если ульи изнутри дощатые, по весне их можно без проблем чистить и обжигать паяльной лампой или газовым баллончиком.
Есть мнение, что каркас лучше делать по принципу вентилируемого фасада. В этом случае стенки не будут пропитываться влагой. Однако стоит подчеркнуть, что эта мера никак не влияет на благополучие гнезда! Если пчеловод ошибся с вентиляцией в улье, семьи здоровыми из зимовки не выйдут.
Отказываться или нет от фальцев, решает сам пчеловод исходя из своей практики. При кочевках фальцы позволяют не использовать ремни и скрепы. А стационарное содержание дает возможность отказаться от фальцев – каркасные корпуса, как и любые другие, устанавливаются без просветов. Но и здесь есть подводные камни – отказ от фальцев лишает жилище воздушного зазора на стыках, ликвидирующего сквозняки! Пчелы перекрывают стык прополисом, что усложняет съем корпусов.
И самое главное, в сравнении с финскими bee box каркасные жилища для пчел выигрывают по экологической безопасности. Несмотря на все преимущества финской системы, пенопласт остается пенопластом. И по этой причине многие опытные пчеловоды относятся к нему с большим недоверием, задавая один простой вопрос новаторам – «А ты сам хотел бы жить в доме из пенопласта?».
Поддерживать или нет такую точку зрения, вопрос спорный. Однако факт остается фактом – каркас, утепленный пенопластом, позволяет избежать прямого соприкосновения пчел с утеплителем. И при этом домик остается уютным, сухим и теплым.
Сборка своими руками
Обратите внимание! Выбор фанеры или тонкой ДВП в качестве строительного материала потребует перестраховки – в сильные морозы ульи, все же, лучше занести в зимовник. К сильным морозам относят температуру ниже -15…-20 градусов по Цельсию в течение нескольких дней.
Кроме того, распиловка фанерного листа сложнее, чем работа с досками. А фальцы придется монтировать из отдельных деталей. Из досок корпус можно собрать за 4-6 часов работы.
В средней полосе выбор материала не столь критичен. Народные умельцы здесь вообще умудряются существенно удешевить конструкцию – в ход идет:
- лист ДВП для внутренних стенок, после изготовления улья пропитанный воском (используется строительный фен);
- лист пенопласта в качестве утеплителя для межстенного пространства (толщина подбирается в зависимости от зимних температур, 50 мм обеспечивают максимальную защиту жилища);
- линолеум или толстый дерматин для наружных стен – это дешевые и практичные материалы, не требующие никакой специальной обработки или ухода.
Вот так выглядит готовое изделие:
Основные достоинства такое простейшей конструкции – незначительные трудозатраты на сборку и низкая себестоимость изделия, что немаловажно для небольших любительских пасек.
О размерах
Каркасный улей своими руками изготавливается из любого материала с учетом размера используемых рамок. С одинаковым успехом можно собрать модель под дадановские, рутовские или узковысокие рамки – все зависит от пожеланий пчеловода.
Основа любой конструкции такого типа – это каркас, собранный на шурупах и водостойком клее, обшитый изнутри и снаружи выбранным материалом и оснащенный утеплителем в межстенном пространстве.
Подробно процесс изготовления рассмотрим на магазинном корпусе, собранном из сотового поликарбоната толщиной 6 мм. Указанный материал можно заменить фанерой соответствующей толщины.
Для работы понадобятся рейки, из которых смонтирован сам каркас, размером 40 на 30 мм (можно использовать любое другое значение). В них выбираются четверти под плечики рамок с помощью циркулярной пилы толщиной 2 мм либо фрезерного станка. Ширина резания 12, глубина 17 мм. Четверть выполняется в два прохода. Эти четверти нужны только внутри улья – вверху на передней и задней стенке.
На всех брусках в два прохода выбирается четверть для установки поликарбонатной вставки. Размеры 9 на 6 мм. Затем выполняется торцовка — заготовки обрезаются под нужные размеры деталей. По их краям выбираются места под перемычки.
В местах стыков (на перемычках) сверлятся сборочные отверстия. Для крепления используются шурупы 3,5 мм, а проходные отверстия под них выполняются сверлом 4 мм. Отверстия смещаются от центра брусков, чтобы при сборке не мешали вкрученные шурупы!
Затем клеем ПВА обильно смазываются склеиваемые поверхности (ПВА можно не жалеть, так как все лишнее выдавится наружу и будет удалено ветошью).
Каркас боковой стенки собирается и закрепляется струбциной. Поверхности стыков выравниваются молоточком.
С помощью шуруповерта вкручиваются шурупы, по длине соответствующие размеру скрепляемых деталей.
Готовая деталь проверяется с помощью уголка на правильность сборки (крепление на один шуруп при неаккуратности может привести к деформации на стыках). Огрехи равняются с помощью небольшого молоточка.
В наружные четверти вставляется вкладыш из поликарбоната. Этот материал удобно формируется – можно использовать как циркулярную пилу, так и специальные ножи. Закрепляется он в пазах небольшими гвоздиками или шурупами длиной 16 и толщиной 1,2 мм. Предварительно дрелью выполняются направляющие отверстия!
Аналогичным образом собирается и вторая боковая стенка. А для передней и задней стенки потребуется кондуктор в виде рамки из реек – его крепят на рабочем столе.
Предварительно просверливаются направляющие отверстия для стыковки с боковинами (сверло на 4 мм). Выполняются они не по центру, чтобы избежать совмещения шурупов при сборке. Стыки промазываются ПВА, каркас стенок скрепляются шурупами. Устанавливается кусок поликарбоната.
Перед началом сборки детали корпуса фиксируются с помощью струбцины. Проверяются углы – везде должно быть по 90 градусов.
Стенки скручиваются саморезами длиной 65 мм (толщина каждой стенки 40 мм). Для надежности крепления делаются отверстия глубиной 20 мм – используется сверло на 8 мм (диаметр по шляпке шурупа). Затем сверло меняется на 4-миллиметровое и выполняются направляющие отверстия. Закручиваются саморезы – по одному на каждое крепление.
Во время сборки необходимо следить за прямыми углами! Огрехи регулируются с помощью струбцины (положение, сила зажима). Все шурупы по верхнему краю корпуса немного утапливаются в детали. Делается это для удобства обработки шлифовальной машиной. Дополнительно все острые углы обрабатываются наждачной бумагой.
Для утепления используется пенопласт толщиной 30 мм и плотностью 35. Лист разрезается на вкладыши для утепления с помощью острого ножа. Полученные куски вставляются с наружной стороны в пазы стенок.
Закрепить утеплитель можно посредством штапиков – обрезков, оставшихся при выборке четвертей, а также клея ПВА и гвоздиков. Клей создает дополнительную защиту от атмосферной влаги. Предварительно делаются направляющие отверстия, в которые вставляются гвозди. Каждый штапик смазывается ПВА, а затем прибивается на место.
После высыхания клея выступающие срезы штапиков убираются заподлицо с помощью болгарки. Поверхность выравнивается шлифовальной машиной и наждачной бумагой (по углам).
По центру передней стенки выполняется отверстие под леток. Для самого летка можно использовать поливинилхлоридные трубы-вставки диаметром 40 мм и крышки от пищевых молочных бутылок. С помощью крышки леток можно закрыть или открыть. Отверстие выполняется шлямбуром. Вращательными движениями удаляется пробка из пенопласта. Пенопласт по краям отверстия смазывается ПВА, на который монтируется вставка из трубки.
После высыхания клея в поликарбонате прожигается отверстие диаметром 25 мм. Если леток не используется постоянно, крышку от пищевой молочной бутылки необходимо покрасить вместе с корпусом, чтобы она не просвечивалась на свет и не раздражала пчел.
Хорошо утепленный на зиму улей – гарантия того, что пчелы благополучно переживут холода и снова приступят к своей весенней работе. Подбор качественных материалов и усердный труд помогут обеспечить отличный медосбор в следующем году. В этой статье мы расскажем об особенностях утепления улья своими руками.
- Выбираем материал
- Виды утеплителей
- Особенности материалов
Выбираем материал Виды утеплителей
Рассмотрим, при помощи чего можно сделать утепление ульев на зиму:
- сено,
- древесные опилки,
- высушенная листва,
- иголки с хвойных деревьев,
- сухой мох,
- вата,
- пакля,
- костра,
- лузга,
- солома,
- войлок,
- поролон,
- пенопласт.
Особенности материалов
Все вышеназванные утеплители обладают различными свойствами. При выборе подходящего варианта следует обращать внимание на следующие моменты:
Верхнее и боковое утепление ульев
Для обеспечения комфортного микроклимата зимой, утеплять пчелиный дом следует со всех сторон. Покрыть верх и бока конструкции можно при помощи специальных подушек, сшитых из мешковины и наполненных нужным материалом. В качестве такового часто используется пакля, вата, мох и др. После набивки наволочки подушку нужно как следует простегать – это поможет утеплителю равномерно распределиться по всему ее пространству и не сбиваться в комки.
Боковые стороны конструкции можно теплоизолировать при помощи специальных перегородок, которые представляют собой рамку, впритирку входящую в улей. Иногда стенки забивают мешковиной или тонкими фанерными листами, свободное место между которыми заполняют необходимым материалом.
Подобным образом можно утеплить и крышку конструкции. Для этого нужно сделать деревянную рамку из пластин сечением 8х10 см, обтянуть ее прочной толстой тканью и набить свободное пространство ватой, опилками или чем-то другим.
Способы подготовки пчелиных домов к зимовке Утепление ульев пенопластом
Очень большой популярностью в наше время пользуется такой материал как пенопласт. Он легок по весу и прост в установке, не обладает никаким запахом и не представляет опасности для жителей улья. Отделка конструкции пенопластом проводится в короткие сроки, а сам утеплитель отличают следующие положительные качества:
- хорошая способность поддерживать нужную температуру внутри помещения,
- малый вес, который обеспечивает мобильность улья,
- высокая прочность,
- отсутствие необходимости использовать дополнительные утеплительные блоки, холстики и подушки.
К недостаткам можно отнести тот факт, что пенопласт совершенно не впитывает влагу. В результате конденсат по стенкам стекает на пол жилища, активизирует деятельность пчел, а это, в свою очередь, приводит к увеличению количества съедаемого корма.
Утепление волокнистыми средствами
Волокнистые материалы – наиболее популярный вид утеплителя. Их используют для набивки подушек, которые впоследствии закрепляют наверху и по бокам конструкции, как уже было сказано выше. Самым оптимальным вариантом считается пакля, причем конопляная разновидность предпочтительнее льняной. Конопляная пакля обладает плохой гигроскопичностью, медленнее сгнивает и способна прослужить более длительное время.
Использование подручных материалов
Самый бюджетный и доступный вариант теплоизоляции улья. В качестве утеплителя можно брать все, что угодно: сухие листья, ветошь, старую одежду, сено или солому. В том случае, если что-либо из вышеназванного присутствует в вашем хозяйстве, подготовка пасеки к зиме обойдется вам практически бесплатно. Однако тут есть свои подводные камни:
- большинство дешевых и легкодоступных материалов не обладают долговечностью, они быстро слеживаются и образуют пустоты, через которые в улей проникает холод,
- солома, сено и сухие листья привлекают мышей – злейших врагов любого пасечника.
Подробнее о подушках для утепления ульев
Рассмотрим некоторые тонкости в применении этого способа теплоизоляции пчелиного жилища:
И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.
Популярные конструкции ульев
Перед тем, как строить улей своими руками вам надо выбрать его конструкцию. В основном начинающие пчеловоды используют ульи двух типов:
- Дадановский на 12 рамок. Имеет вертикальную конструкцию, наращивается вверх. При необходимости сверху наставляется или еще один стандартный корпус или магазин (дополнительный корпус в половину высоты основного, в который устанавливают полурамки).
- Лежак — на 20 рамок и больше. Отличается размерами — имеет большую ширину, чем глубину. Количество используемых пчелиной семьей рамок регулируется перестановкой перегородки.
В обеих этих конструкциях используются стандартные рамки 470*300 мм, которые имеют широкое распространение. Эти два типа — самые распространенные среди начинающих (да и опытных) пчеловодов. Иногда используют ульи «Рута», но в них рамки другого формата — 470*230 мм и их найти не так легко. Также с Рутами работать сложнее, чем с Дадановскими или лежаками, требуется больший опыт в пчеловодстве. Потому выбирайте из двух вариантов — Дадановский или лежак. Какой конкретно — лучше узнать у пчеловодов вашей местности.
Чертежи улья
Так как в Дадановском улье и лежаке используются стандартные рамки, отличаются они только шириной: в одном должно поместиться 12 штук рамок, в другом — 20 или 24 штуки. Остальные параметры остаются такими же.
Боковые и фронтальные (задняя и передняя) стенки улья
Схема сборки корпуса
Изменяемые параметры под ульи с разным количеством рамок приведены в таблице. Подставляете их в чертеж и получаете тот вариант, который вам необходим.
| Количество рамок в корпусе, шт | Ширина корпуса B, мм | Ширина внутреннего проема корпуса B1, мм | Внешний установочный размер фальца корпуса B2, мм | Внутренний установочный размер фальца B3, мм |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 455 | 375 | 419 | 425 |
| 12 | 520 | 450 | 494 | 400 |
| 14 | 595 | 525 | 569 | 575 |
| 16 | 685 | 615 | 659 | 665 |
| 20 | 880 | 810 | 854 | 860 |
Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками
Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.
Из чего делают
Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.
Требования к древесине жесткие. Она должна быть сухой — не более 16% влажности, без выпадающих сучков, гнили, червоточины, красноты. Допустимо посинение (оно на качественные показатели не влияет). Если сучки есть, их можно удалить, заделать пробками из той же породы древесины и зашпаклевать. С остальными дефектами древесину не использовать.
Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).
Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.
Требования к обработке и сборке
Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.
Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:
- Доски и бруски должны быть гладкими, без заусенец, задиров и сколов.
- Распиливать материалы необходимо строго под углом 90°, не допуская отклонений.
- Корпуса ульев необходимо сбивать из цельных досок толщиной 40-45 мм или использую соединение гребень-шпунт, для надежности проклеенное.
- Для сопряжения частей улья в деталях выбирают четверть — для надежного бесщелевого соединения.
- На передней и задней стенки улья делают фальца — для подвешивания рамок. Глубина фальца должна быть такой, чтобы от верхнего края планки до крышки или надставки было расстояние не менее 8-10 мм. Если расстояние будет меньше, рамки могут прилипать к крышке, что создает проблемы при обслуживании.
- Если стенки делают двухслойными (при недостаточной толщине досок), наружные соединяют их в четверть, следя за тем, чтобы швы в слоях не совпадали. Внутренние части и дно лучше соединять в шпунт или паз.
Конструктивные элементы и их особенности
Чаще всего улей имеет модульную структуру — состоит из нескольких разъемных частей. Это удобно, так как позволяет по мере необходимости увеличивать объем. Каждая из этих частей изготавливается отдельно и точность изготовления должна быть высокой — все части должны быть взаимозаменяемыми.
Дадановкий улей из двух корпусов, поставленных один на другой
Корпус
Это центральная часть улья, в которой обычно находится гнездо пчел. По количеству корпусов ульи бывают одинарными, двухкорпусными или многокорпусными (3 и более). Корпуса наставляются по мере роста семьи.
Корпус улья на 12 рамок
Крыша
Крыша улья может быть односкатной (с наклоном назад) или двускатной. В лбом случае она должна быть со свесами — выступать за геометрические размеры улья и предохранять стенки от воздействия непогоды.
Конструкции крыш для ульев
Крыша состоит из подкрышника — плоского корпуса для размещения утеплителя или кормушек для подкормки пчел — и собственно дощечек крыши, прибитых к подкрышнику гвоздями или прикрученных саморезами. Высота подкышника зависит от толщины утеплителя, а эта величина — от региона. Обычно высота подкрышника 80-140 мм. В подкрышнике часто делают еще и вентиляционные отверстия — для удаления влажного воздуха из улья.
При изготовлении крыши, дощечки укладываются или в два слоя с перекрытием швов, или из более толстых досок в один слой, но швы обязательно закрываются тонкими планками. Поверх деревянной крыши улья можно уложить кровельное железо, толь или рубероид.
При изготовлении крыши обращайте внимание на то, чтобы она плотно «садилась», без щелей. Для уплотнения соединения по периметру корпуса можно набить войлочную полоску или прибить снаружи корпуса плинтус, перекрывающий место стыка.
Дно улья может быть прибитым к корпусу (глухим) или может вытаскиваться или выдвигаться, т.е быть разъемным. Разъемное дно облегчает обслуживание ульев — позволяет чистить дно, не разбирая весь улей. Конструктивно дно бывает:
- холодным — из одинарной доски;
- теплым — из двух слоев с утепляющей засыпкой.
Также дно бывает двусторонним — с выступами разной высоты с обеих сторон, что позволяет регулировать внутренний объем. Сбивают его плотно, без щелей, соединяют доски в четверть или в паз с дополнительной проклейкой стыка влагостойким клеем для древесины. Щели необходимо тщательно заделывать (замазкой по дереву), так как в них насыпаются крошки воска, а потом заводится восковая моль. Поэтому дно время от времени предпочитают заменять, сколачивая новое.