Течет расширительный бачок в системе отопления

Официальный Форум BAXI в России

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда
• Благодарности

• 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
• 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
• 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
• 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Spwn » 08 июн 2016, 23:25

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Bahus » 08 июн 2016, 23:48

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Spwn » 09 июн 2016, 12:12

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Bahus » 09 июн 2016, 13:43

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение garry » 09 июн 2016, 21:18

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Bahus » 09 июн 2016, 23:33

я так понял, что родной по каким-то причинам течет и его нужно демонтировать и убрать. так-не?

Отправлено спустя 54 секунды:
Где течет-то?

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Spwn » 13 июн 2016, 11:52

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение revizor » 23 сен 2016, 21:03

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Bahus » 24 сен 2016, 21:54

Baxi Main 24 Fi протекает расширительный бачек

Сообщение Yupchelnikov » 04 окт 2016, 17:52

Приветствую.
Помогите пожалуйста разобраться. Котел выдавал пару раз на дню ошибку е01, после подкачки давления титан запускался, но при нагреве батарей давление выходило в красную зону и начинала капать вода с клапана (клапан как я понимаю открывается при повышении давления). Вызывал котловика и он мне сказал, что полетел расширительный бак и что нужно врезать внешний.
Внешний бак мне сантехник (не котловик) врезал, но капанье не прекратилось то есть давление при нагреве так и уходит в красную зону.
Вопрос номер 1: если врезан доп бак (кстати на 10 литров ) почему давление так и зашкаливает?
Вопрос номер 2: как заглушить родной расширительный бак?

Кстати котел Мэйнфор 240ф. Эксплуатируется второй год.

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

• Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
• Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
• Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

• Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
• Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
• Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
• Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
• Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

• Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
• Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
• Дом прогревается равномерно
• Большая разница температур между подачей и обраткой
• Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
• Независимость от электричества
• Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
• Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
• Система достаточно громоздка
• Нельзя в системе использовать антифриз
• Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.
• Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
• Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
• Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

• Газовый
• Дизельный
• Твердотопливный
• Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

Потек расширительный бак на газовом котле Аристон Генус 26. Дырочки небольшие, возможно ли как-то запаять или заварить чем-нибудь?
Буду премного благодарен за любой совет.

Заглушить и вмонтировать в СО новый.

Спасибо за совет. Но это наипростейший вариант. Надо искать по магазинам подходящий РБ, что займет немало времени. Поэтому хотелось бы сделать побыстрее дома, своими руками, в выходные. Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет. Может посоветуете, чем можно заделать? Будет ли держать какой-нибудь клей?

Меркур написал :
Пробовал заделать холодной сваркой,

Ищите новый такого же или немного большего объёма.

Неужели ни у кого нет опыта по запайке расширительных баков? Ведь там не ахти какое давление, не выше 3,0 бар. Мне нужно быстро заделать течь, временно. Потом, летом, не спеша найду родной расширитель, закажу через интернет-магазины.

Меркур , Есть просто опыт пайки. Осушить, зачистить, хлористый цинк или флюс для пайки, паяльник помощнее, припой, заплатка.

Спасибо за совет. Утром попробую припаять и запустить систему отопления.

Меркур Заплатку берите с запасом по дырке, чтобы был запас прочности припою держать. Если есть возможность-латку делать с цветного металла-латунь или медь, чтобы хорошо паялась.

С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться. Попробуем, посмотрим что из этого выйдет. Мне бы продержаться пару дней, а там будет тепло. Сейчас по ночам до +5, днем до +15, а дальше — от +10 до +25.

Вы бы фото дали бы, глянем как там заплатку припаять лучше.

Паяльник 100 Вт не меньше, жало выровнять и залудить перед пайкой, флюс травленная соляная кислота, руки беречь, потом после пайки тчательно промыть, разьедает металл. Есть флюсы активные на канифоли со спиртом, еще лучше. Есть припой 2мм уже с флюсом внутри, сталь может и возьмет.

Меркур написал :
С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться.

На фиг крепления, потом как-нить закрепите, важнее запаять, латку побольше, если ничего не найдете, в качестве материала для латки банка пивная или другая любая стальная (берет магнит) так так латунь или медь (идеально) найти не так просто.

Меркур написал :
Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет.

Они разные по каКчеству есть, те что бренд надо брать, обезжирить не забыли? это важно.
Пайка надежнее будет ясное дело.