Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.
Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.
Выбор пал на китайского производителя QIHANGвыпускающего широкий спектр данной продукции.
Где и как купить можно прочитать в моей статье на профильном блоге mysku.ru. Скажу только, что мне 20Вт драйвера на 6-10 светодиодов 600мА обошлись примерно по $2.5
Характеристики драйвера
- Артикул: QH-20WLP6
10X3W
Входное напряжение: AC 85
277V
Выходное напряжение: DC 18
35V
На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?
Спасибо пользователю Муськи Sarayan14 который уже ковырял данный драйвер и даже нарисовал схему.
Схему перерисовал и немного доработал
Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?
Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе.
Как уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, конденсаторами.
Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.
Для тестирования применяю стрелочный прибор в режиме измерения переменного напряжения и самодельный люксметр, измеряющий пульсации светового потока
Характеристики без конденсаторов
0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)
Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое
А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз
0.1В и 1%, правда добавление этого конденсатора значительно снижает PF (коэффициент мощности)
Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным
Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.
Доработка №2. Настройка выходного тока драйвера
Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.
Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6? 
Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.
Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.
Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.
Доработка 3. Диммирование
На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.
Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.
Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы
Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА
Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.
Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера
15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме. 
Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.
Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:
void setup() <
pinMode(3, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
analogWrite(3,0);
>
void loop() <
for( int i=0; i =0; i-=10 ) <
analogWrite(3,i);
delay(500);
>
>
Получаю диммирование при помощи ШИМ.
Диммирование при помощи ШИМ увеличивает выходные пульсации примерно на 10-20% по сравнению с управлением постоянным током. Максимально пульсации увеличиваются примерно вдвое при установке тока драйвера в половину от максимального.
Проверка драйвера на КЗ
Токовый драйвер должен корректно реагировать на короткое замыкание. Но лучше китайцев проверить. Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:
Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.
Подведем итоги
- Малые габариты
- Низкая стоимость
- Возможность регулировки тока
- Возможность диммирования
- Высокие выходные пульсации (устраняется добавлением конденсаторов)
- Вход диммирования нужно распаивать
- Мало нормальной документации. Неполный даташит
- При работе обнаружился еще один минус — помехи на радио в ФМ диапазоне. Лечится установкой драйвера в алюминиевый корпус или корпус обклеенный фольгой или алюминиевым скотчем
Драйверы вполне годятся для тех, кто дружит с паяльником или для тех кто не дружит, но готов терпеть выходные пульсации 3-4%.
Полезные ссылки
Из цикла — коты это жидкость. Тимофей — литров 5-6 )))
269 комментариев на «Доработка недорогих китайских драйверов для светодиодов»
У драйвера ток явно маловат. Если он выдаст максимальное напряжение 24В (7 светодиодов) при максимально заявленном токе 220мА, суммарная мощность будет 5.25Вт или по 0.75Вт на светодиод.
Неплохо бы померить при полной нагрузке постоянный ток и переменный ток. По этим цифрам можно прикинуть коэффициент пульсаций и решить, нужно ли туда дополнительные кондеры ставить.
По светодиодам не все так просто. 1Вт, 2Вт и 3Вт имеют одинаковые корпуса.
Я вижу способ, пожертвовать одним светодиодом, посадить его на хороший радиатор, подключить его через реостат к источнику напряжения 5-12В и плавно увеличивать реостатом ток. У 3-х ваттного до до 1А будет увеличиваться светимость почти линейно.
У 1Вт после 0.4-0.5А наступит деградация и светимость будет уменьшаться
Здесь я подробно процесс описывал:
http://samopal.pro/3w-led-epistar/
Ну и окончательный вердикт — это продолжительное время работы при заданном токе. «Неправильные» светодиоды будут со временем деградировать один за другим. То же самое будет происходить, если будет перегрев кристаллов.
Знакомая платка… Хотя наверняка уже поздно и неактуально, но все же…
1. Выбрасываем входной диод, на обратной стороне подпаиваем маленькую диодную сборку. Понадобится перерезать одну дорожку в двух местах и сделать одно соединение проводком.
2. Входной конденсатор желательно (но необязательно) заменить на 6,8-10 мкф.
3. Регулировка тока — подбором нижнего 10-омного резистора. У меня получилось 7,5 ома = 280 мА.
4. Зашунтировать трансформатор конденсатором Y2 (номинал — какой найдется, можно выдрать из старого компьютерного блока питания) — соединить «минус» выходного конденсатора с «плюсом» входного. Чтобы драйвер не гадил в радиодиапазоне.
После этих доработок уверенно держит нагрузку в 9 ватт, пульсации в камеру телефона не обнаруживаются. Если не трогать входной конденсатор — пульсации присутствуют, но незначительные, у КЛЛ и ЛН они сильнее.
Подскажите, почему при шунтирование трансформатора рекомендуете именно минус выхода с плюсом входа соединять, а не наоборот?
И насколько я понимаю нужен конденсатор малой ёмкости (пФ), что бы только высокочастотку устранять, какой тип лучше?
Все лампы приходится дорабатывать, начинают сгорать светодиоды, перегреваются, и ток не постоянный а пульсирующий…
Входное напряжение
Переменного тока 85 В-265 В
Выходной ток
180-220mA
Выходное напряжение
DC 12 В-24 В
Применимо лампы
E27/gu10/e14/b22 и более
Выходная мощность
4-7 Вт
Тип светодиода
Поддержка 4-7 шт. 1 Вт светодиодные лампы
То есть светодиод на 3w и должен показывать на тестере при токе 3.6в — 0.2а ?
Я думал что должно как заявлено 0.7а показывать.Фото светодиодов покажу вечером , но явно паршивенькие , все кристаллы разного размера, хочу проверить что они действительно 3w а не 1w прислали.
3-х ваттный можно заставить работать на 0.5Вт, на 1Вт и на 3вт.
Для этого существуют специальные светодиодные драйверы — выдающие заданный ток в цепи светодиодов.
3.6В — это не показатель. Даташита по данным светодиодам у вас все равно нет чтобы проверить ВАХ.
Подберите напряжение таким образом, чтобы ток был 0.6-0.7А. Лучше конечно, при помощи ограничивающего резистора.
Если гореть будет, значит условно 3Вт держит. Как долго неизвестно
Давайте объясню еще и здесь… Мать вашу, учиться надо было в школе!
Светодиод — это, мать вашу, не лампочка! Светодиод, это токовый прибор. ТОКОВЫЙ, мать вашу! Для светодиода основное, это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК! А напряжение какое при таком токе получиться. И какое оно получиться — насрать!
Для лампочки основное — напряжение. А ток, какой при номинальном напряжении получиться.
Итак! Светодиод по паспорту имеет номинальный ток потребления 700 миллиампер, то чтобы светодиод засветился на полную мощность, ему надо сожрать эти 700 мА. Какое тут получиться напряжение — повторюсь, насрать! Дадите меньше — светодиод будет гореть не в полную мощь. Дадите больше — кранты, и очень быстро, вашему светодиоду.
Т.е., светодиоду нужен СТАБИЛЬНЫЙ ток, не превышающий паспортный.
И вот назначение драйвера светодиодов состоит в том, чтобы держать очень точно ток. В идеале ток должен быть одинаков если вы подключили к нему один диод, два, три… десять… Подключили один — драйвер должен выдать заявленный ток, подключили десять — ток должен остаться тот же.
Напряжение при питании светодиодов играет справочную роль. И у разных светодиодов одной группы оно разное. Например однотипные светодиоды разных цветов имеют одинаковый ток, но разное напряжение.
Другими словами. Наш драйвер, к примеру, имеет стабильный ток в 100 мА и напряжение от 10 до 100 вольт…
Мы имеем, к примеру, обычные 20-ти мА-перные светодиоды. Вопрос: сколько мы можем нагрузить на этот драйвер этих светодиодов минимально и максимально?
100/20=5 — в параллель. Вроде минимум. Но не тут-то было! Драйвер не обеспечит нужного в таком случае напряжения, оно получится много ниже, чем может выдать наш предполагаемый драйвер. Если драйвер хороший, он просто отключится. Если плохой — пипец нашим пяти светодиодам.
Поэтому ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, зная, что напряжение на наших светодиодах может быть в пределах 2-4 вольта, высчитываем мин количество СД в каждой цепи (цепей по 20 мА — пять. Уже поняли, надеюсь). Берем по минимально возможному напряжению — 2 вольта — 10/2=5. Вот теперь понятно, какое минимальное количество СД от такого драйвера возможно запитать — 5 в цепочке * на 5 цепочек = 25 СД. Ток, при этом, по ним будет течь — 100 мА и 20 мА на каждый СД. А напряжение мало волнует.
Макс количество рассчитывается точно так же, только напряжение СД берется максимальное — 4 вольта. Чтобы не выйти за пределы возможности нашего драйвера. 100/4=25 СД в цепи, цепей 5, итого: 25*5=125 наших предполагаемых СД. Ток при этом, будет, мать вашу, ТЕ ЖЕ 100 мА и РОВНО 20 мА на каждый светодиод в каждой цепочке. Напряжение — да пофиг! 80, 90, 100 — НАСРАТЬ!
Другими словами, мы НЕ МОЖЕМ в 100мА драйвер подключить один обычный СД, так как ток драйвера в пять раз больше. А вот пять в параллель можем, но ограничены мин напряжением драйвера, если бы оно было от 2 вольт — то было бы идеально, мы бы смогли подключить любые в прямом смысле слова СД. Правда не менее пяти штук. И при этом вообще не загоняться на какое напряжение наши СД!
По СД… Обычные, однокристальные СД любого цвета жрут 20мА. Все! Большие, маленькие, зеленые, серо-буро-малиновые… Именно поэтому на СД никогда не пишут их ток.
Далее идут составные СД. Это всякие 5050, 3550… Там, чаще всего, по три кристалла. Такие СД или каждый кристалл имеет свои выводы и тогда можно зажечь каждый кристалл отдельно, или эти кристаллы параллельны и имеют два общих вывода. В первом случае на каждом кристалле те же 20мА, во втором случае — правильно, 60мА.
Далее идут матричные. К ним относятся мощные СД. В том числе и ваш. Тут уже ток указывается для каждого СД и является его основной характеристикой.
Для особоумных! Закон Ома для расчета мощности СД неприменим. Еще раз — ЭТО НЕ ЛАМПОЧКА!
Далее, чем грозит превышение номинального тока — пипецом! Быстрой деградацией и разрушением кристалла. Поэтому! Особенно для китайцев, рекомендую устанавливать ток питания СД чуть меньше номинала, вместо 20 — 10 мА, вместо 60 — 58 мА и т.п. Вместо 700 — 680 мА!
Бро, как сделать из лед драйвера блок питания (источник напряжения). Перекопал весь интернет. Подскажи
Никак
Там обратная связь через токовый шунт. Будет всегда стабилизировать ток.
Проще купить стабилизированный источник напряжения
Заказал в Китае светодиодные ангельские глазки.
ru.aliexpress.com/item/Fr…1107942&shopNumber=318090
36 smd 3020 диодов (хотя пишут, что 3528; а может быть я неправильно измерил), Номинальный ток 20 мА.
Подключены они в 12 цепочек по 3 диода. Токоограничительный резистор — 130 Ом.
Так как китайцам я не доверяю, то решил пересчитать сам.
Открываем калькулятор на cxem.net и получаем.
Так вот, почему мрут диоды в китайских поделках — они просто рассчитаны на 12 вольт, и не учитывают работу генератора в автомобиле.
Решил сделать финт ушами, и запитать ангельские глазки от драйвера на PT4115, ограничив максимальный ток на 200 мА. В таком случае, токозадающий резистор будет 0,5 Ом.
На таком токе 36 диодов это очень ярко, и ночью спасибо никто не скажет, поэтому решил сделать 2 режима: ДХО и габарит (и я знаю, что для ДХО АГ не годятся. Для ДХО у меня другие диодные лампы, а АГ просто как декоративный элемент)
Повторил схему из этой записи: www.drive2.ru/b/938270/
Схема — Вариант схемы "ДХО/габарит" с регулировкой яркости "габарита"
В качестве мосфета выпаял первый попавшийся smd из старой материнки, стабилитрон поставил на 5,1 В. В остальном, схема идентична.
Собрал на макетной плате, а драйвер готовый в нее просто впаял.
Драйвер на PT4115 брал тут: ru.aliexpress.com/item/3W…MW-Dimmer/1892133171.html
Подстроечником выставил минимальный ток. Получилось примерно 30 мА на все 36 диодов.
Хорошего питания и долгой жизни вашим светодиодам =)
9zip.ru 
Радиодетали и модули с Aliexpress Драйверы светодиодов 10 и 15 ватт на BP3105 и BP3106
Вот такие драйверы предлагают. Удалось узнать, что построены они на микросхеме 3106 (BP3106), которая имеет следующие параметры:
- частота преобразования: 380кГц
- встроенный специальный полевик (хотя на плате имеется внешний SVF4N65M)
- КПД: до 96%
- встроенная защита от перегрева
- встроенная защита по току
Заявленные параметры драйвера:
- напряжение: 8-15 вольт
- ток: 900 миллиампер
- мощность нагрузки: 10 ватт
Малюсенькая микросхемка с надписью 3106 (BP3106) является ШИМ-контроллером. Имеет минимальный набор внешнего обвеса. Вот, собственно, и всё, что удалось о ней узнать. Ещё есть калькулятор:
Без перемотки трансформатора на большее напряжение этот модуль не переделать. Зато можно переделать на меньшую мощность в небольших пределах, увеличив сопротивление токозадающего резистора на линии CS.
Заявлено, что этот драйвер — для 10-ваттного светодиода. На плате нет привычных PC817 и TL431: обратная связь реализована, вероятно, с помощью дополнительной обмотки трансформатора. Трансформаторик малюсенький, как выдаёт 10 ватт — не ясно. Вероятно, благодаря высокой частоте преобразования. В работе — проверен, при питании светодиода выдаёт 12 вольт, с заменой резистора — 10 вольт.
Печатня плата — двухсторонняя, флюс не отмыт. Первичная и вторичная цепи изолированы. Сетевой электролит — на 12 мкФ 400 вольт. Выходной — на 100мкФ. На выходе применены два диода SF26 впараллель. Видать, шоттки у них дороже. Припаяны провода с толстой хрупкой на изгибе изоляции. Какая-либо фильтрация помех отсутствует.
На основе этого драйвера и мощного светодиода вполне можно построить лампочку в подходящем корпусе от энергосберегайки.
UP 30.03.2016 Хороший драйвер с внешним полевым транзистором для светодиодов 9-15 ватт.
Собственно говоря, этот драйвер понадобился для того, чтобы питать двадцативаттный светодиод в половину мощности. Десятиваттный драйвер с ним не запускается, так как светодиоду нужно более высокое напряжение — 30-36 вольт.
Рассматриваемый 15-ваттный драйвер обладает следующими характеристиками:
- напряжение: 27-48 вольт
- ток: 300 миллиампер
- мощность нагрузки: 9-15 ватт
Собран он на популярной микросхеме BP3105, родственнице BP3106. Здесь установлен полевой транзистор KIA4N60H без радиатора, на входе — два электролита 10мкФ 400В и предохранитель, на выходе — два конденсатора 100мкФ 35В. Токозадающее сопротивление — 7,5 Ом + 1,2 Ом + 1,2 Ом, соединённые параллельно (итого 0,55 Ом).
Если отпаять два резистора и оставить один на 1,2 ома, то с двадцативаттным светодиодом ток понижается до 185 мА при 29 вольтах — мощность около 5,5 Вт.
С 20-ваттным светодиодом этот драйвер работает превосходно, выдавая 33 вольта при токе 0,3 ампера, питая его, как и требуется, в половину мощности. Разумеется, при этом значительно падает КПД светодиода, но только в таком режиме эти китайские печки и могут работать. Разумеется, этот драйвер можно применять и для полноценного питания пятнадцати ватт, при этом не помешает прикрутить к транзистору радиатор.
 |
Понравилась статья? Похвастайся друзьям: |
Хочешь почитать ещё про Aliexpress? Вот что наиболее популярно на этой неделе: Дальше в разделе радиодетали и модули с aliexpress: Светодиоды на 10 и 20 ватт, многокристальные мощные светодиоды на 10 и 20 ватт. описание с фотографиями. рекомендации по подключению. |
| Главная 9zip.ru База знаний радиолюбителя Контакты |
Девять кучек хлама:
Дайджест
радиосхем
Новые схемы интернета — в одном месте!
Новые видео:
