Начинаем предварительную разборку СМА.
Демонтируем верхнюю крышку, дверцу загрузочного люка, крышку сливного фильтра, сливной фильтр.
Снимаем ручки автоматики или лицевую панель в сборе (при дальнейшей разборке необходимо класть СМА на лицевую сторону и есть вероятность повреждения). Снимаем стяжку манжеты люка и отсоединяем манжету от корпуса.
Далее разбираем корпус. Корпус разбирается напополам (демонтируется задняя половина), для этого откручиваем саморезы на верхнем и нижнем суппортах.
Стиральная машина без заднего полукорпуса.
Затем кладем СМА лицевой стороной вниз и «отвязываем» бак от корпуса. Для этого :
Отворачиваем шкив и вынимаем клинья крепления амортизаторов к баку.
Отворачиваем хомуты крепления патрубков, демонтируем все патрубки.
Демонтируем ТЭН, снимаем термостаты (сенсоры).
Снимаем пружины подвеса бака. Бак «отвязан». Далее вынимаем бак из корпуса и кладём загрузочным люком вверх.
Отворачиваем все саморезы, стягивающие половины бака, разбираем бак и вынимаем барабан.
Очень важно проконтролировать состояние оси барабана. В случае сильного износа оси барабана или бронзовой втулки, контактирующей с сальником, дальнейший ремонт не имеет смысла.
Это либо отсутствие рентабельности (дороговизна барабана) или короткий срок эксплуатации после ремонта.
После контроля состояния вала необходимо зачистить загрязнение, и смазать рабочие поверхности.
Далее замена подшипника, сальника (резинометаллической манжеты).
Аккуратно извлекаем сальник.
Извлекаем стопор подшипника.
На многих моделях отсутствует конструктивно.
Винтовым съёмником выдавливаем подшипник. Затем чистим загрязнение, смазываем посадочные места и запрессовываем новые детали.
Самое главное – использование оригинальных комплектующих. Отличие от автомобильных – это разная глубина фасок подшипников и сила обжима вала сальником. И от этого зависит дальнейшая долговечность в эксплуатации стиральной машины.
Сборка производится в обратном порядке. Запрессовываем подшипник, устанавливаем стопор (если имеется ) , оправкой запрессовываем сальник. Обязательна смазка сальника!
Далее устанавливаем на место барабан, стыкуем половины бака и закручиваем саморезы с усилием 15 нм. Герметик между половинами не нужен.
Дальнейшая сборка не представляет особой сложности. Всё производится в обратном порядке. Вставляем бак в корпус , одеваем пружины подвеса, ставим на место амортизаторы, патрубки и т.д. При установке шкива болт закручивается без антифрикционного состава с усилием 50-60 нм.
Перед установкой электродвигателя необходимо проконтролировать состояние щёток. Для этого демонтируем и контролируем длину щёток (не менее 10 мм).
ОБЯЗАТЕЛЕН ЗАМЕР СОПРОТИВЕНИЯ ТЭНа НА КОРПУС. ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ (ОБРЫВ). Сопротивление между рабочими контактами 20-30 Омм.
Контролируем состояния приводного ремня. В случае растрескиваний и повреждений — меняем.
Проверяем сливной насос на отсутствие люфта и закусываний. В случае необходимости меняем.
Проверяем фильтр наливного клапана. В данном случае сильное загрязнение и необходима очистка.
Подсоединение электропроводки проблем не вызывает, т.к. на всех разъёмах присутствуют ключи препятствующие неверному подсоединению.
После сборки проверка на герметичность и работоспособность на всех режимах.
В случае бака из нержавеющей стали и чугунной крестовины есть значительные отличия. Предварительная разборка производится также, но демонтировать бак и все остальные агрегаты не нужно.
Для замены подшипников демонтируем противовесы (если есть), шкив, крестовину.
Отворачиваем болт крепления шкива, снимаем шкив и затем для извлечения крестовины, вворачиваем в ось барабана другой болт с такой же резьбой , но значительно длиннее. Впоследствии, по нему будут производиться удары для извлечения барабана из крестовины. Отвинчиваем болты крепления лучей крестовины.
Затем вбиваем клинья из тонкого метала между фланцем бака и лучами крестовины для появления незначительного зазора.
Ударами по лучам крестовины страгиваем её с места, затем ударом по оси (по болту, который вкрутили) срываем крестовину.
Контролируем состояние оси барабана и втулки сальника. Зачищаем загрязнение и коррозию.
Обязательно необходимо проверить заходят ли подшипники на вал барабана. Как правило, приходится зашлифовывать ось для свободного вхождения подшипников.
Затем демонтируем изношенные детали и ставим новые. Установка крестовины производится так:
Центруем ось барабана с центром крестовины, затем вставляем ось в подшипники, пытаемся протолкнуть крестовину во фланец бака и крепим, один из лучей крестовины болтом (не затягивая). Раскачивая барабан, попадаем остальными лучами крестовины во фланец бака и наживляем болты. После однозначной установки крестовины затягиваем болты с усилием около 40-50 нм. После этого демонтируем снова эти болты и вставляем на место упорные шайбы и опять затягиваем с усилием в 40-50 нм.
Затем окончательная сборка и проверка.
С 2005 года в некоторые СМА начали устанавливать неразборные баки. Обе половины состыкованы термокомпрессионной сваркой.
В этом случае производится замена бака и барабана в сборе.
Для этого сливаем остатки воды из СМА через сливной фильтр и производим предварительную разборку. Демонтируем верхнюю крышку, дозатор порошка, заднюю крышку.
Далее снимаем ремень, шкив, электродвигатель, ТЭН.
Затем необходимо демонтировать верхний суппорт и лицевую панель с электронным блоком управления.
Далее необходимо демонтировать переднюю стенку корпуса (доступ к баку осуществляется через переднюю стенку корпуса). Для этого снимаем стяжку манжеты дверцы люка, манжету, замок дверцы, саму дверцу снимать нет необходимости. Крепится передняя стенка саморезами в пяти точках. Два самореза вверху под лицевой панелью и три самореза внизу через днище корпуса.
После демонтажа передней стенки необходимо снять противовесы, патрубки с бака, и отсоединить нижние амортизаторы.
Бак остаётся висеть на двух пружинах и его легко можно извлечь из корпуса.
Обратите внимание на пластиковые вкладыши пружин — терять их нельзя, иначе пружины прорежут ухо крепления бака.
Сборка производится в обратном порядке. Устанавливаем бак в корпус СМА.
Подсоединяем нижние амортизаторы, патрубки. Навешиваем противовесы. Одеваем манжету дверцы люка.
Устанавливаем на место электродвигатель и остальные агрегаты.
Перед установкой коллекторного электродвигателя необходимо проверить состояние щёток, замерить изоляцию ТЭНа, состояние приводного ремня. Собираем переднюю стенку. Производим окончательную сборку и визуальную проверку. Далее проверяем работу всех агрегатов и герметичность в сервисном режиме или включаем заводской тест.
Плохое вращение барабана и сильный шум во время работы стиралки — признаки износа подшипника. Это одна из самых серьезных поломок, которая требует немедленного вмешательства. Замена подшипника в стиральной машине « Электролюкс » почти не отличается от других моделей. Однако имеет и свои особенности. Этапы проведения работ мы подробно описали в статье.
Причины и признаки поломки
Замена подшипников требует полной разборки техники. Но как понять, что износился именно этот элемент? Обратите внимание на такие признаки:
- Во время работы слышится сильный шум, скрежет, гул. Некоторые пользователи отмечают звуки, похожие на рев самолета при взлете.
- Барабан плохо вращается.
- При демонтаже задней стенки на баке обнаружены маслянистые подтеки. Это следы выработки подшипника.
Почему случается поломка? До естественного износа доходит крайне редко. На продолжительность службы влияет способ эксплуатации:
- Перегрузка барабана бельем.
- Длительные циклы отжима.
- Дисбаланс и невнимание к поломке.
В результате может повреждаться сальник, который служит защитой от влаги. Через повреждения вода попадает на подшипник, вымывает смазку. Повышается трение, что приводит к износу. Чем опасна такая поломка? Если вовремя не выполнить замену, это приведет к повреждению вала и необходимости замены барабана.
Как выбрать подшипник для стиральной машины (СМ) Electrolux?
В некоторых моделях СМ установлены две детали. В нашем случае со стиралками «Электролюкс» понадобится двухрядный элемент типа BA2B. Точно узнать тип модели поможет маркировка. Лучше изъять старый элемент, переписать маркировку и отправиться в магазин. Одновременно нужно заменять и сальники.
Замена подшипника на стиральной машине «Электролюкс» своими руками
Начните с подготовки инструментов. Вам понадобится:
- набор отверток;
- пассатижи;
- резиновый молоток;
- набор торцевых головок;
- трещотка;
- шпилька;
- болт 16 мм;
- съемник (если есть);
- герметик на основе силикона;
- жидкость WD-40.
Теперь необходимо разобрать машину и подобраться к внутренней части.
Этапы разборки СМА
Корпус, как и бак стиралки, является разборным. Но пользователю, который проводит разборку в первый раз, может показаться, что панели не снимаются. На самом деле корпус состоит из двух частей — передней и задней.
Соблюдайте технику безопасности — отключайте прибор от сети.
Что нужно делать:
- Перекройте впускной вентиль подачи воды.
- Подставьте емкость и отсоедините от корпуса заборный шланг.
- Демонтируйте верхнюю крышку, открутив болты сзади.
- Крепления двух половинок могут скрывать защелки. Подденьте их отверткой и уберите в сторону.
- Выкрутите винты по периметру панелей.
- По периметру стыка двух швов расположены защелки. Отстегните их, пользуясь шлицевой отверткой.
- Сдвиньте заднюю половину с места.
Переходите к лицевой половине:
- Откройте дверцу и отогните манжету люка.
- Поддев отверткой хомут, снимите с места.
- Заправьте манжету внутрь люка.
- Достаньте дозатор для порошка, прижав защелку в центре.
- Уберите крепления и демонтируйте панель управления. Если нет желания возиться с проводкой, оставьте панель висеть так. Если вы решите убрать провода, тогда сфотографируйте правильное подключение.
Обратите внимание на верхнюю часть:
- У боковой стенки находится прессостат (датчик давления). Демонтируйте его, выкрутив крепление и отстегнув проводку. Не забудьте отсоединить ведущий к датчику шланг.
- Ослабьте хомут патрубка. Снимите его с порошкоприемника.
- Снимите ремень привода с вала.
- Выкрутите болты двигателя, отсоедините проводку.
- Отключите контакты ТЭНа, ослабьте гайку и продавите центральный болт. Вытащив нагреватель, приступайте к патрубкам.
- Разожмите хомут сливного патрубка и шланга, снимите с посадки.
- Уберите все противовесы, которые могут крепиться вверху, сзади и впереди.
- Уберите демпферы.
- В последнюю очередь снимите бак с подвесных пружин и вытащите из корпуса.
Уложите конструкцию на ровную поверхность. Теперь необходимо разобрать сам бак, чтобы открыть доступ к внутренним деталям.
- К задней части крепится большое колесо (шкив). Чтобы его убрать, выкрутите центральный болт. Случается, что в процессе эксплуатации болт прикипает, поэтому не поддается съему. Сбрызните его жидкостью WD-40, дайте постоять полчаса.
- Чтобы шкив не крутился, заблокируйте его бруском.
- Теперь, используя отвертку «звездочка», скрутите болт и уберите шкив.
- Выкрутите винты, расположенные по периметру бака.
Отлично! Большая часть работы уже проделана. Осталось самое главное — замена.
Как заменить подшипник СМА «Электролюкс»?
Осмотрите внутреннюю часть бака. Уберите изношенный сальник. За ним находится подшипник. Для облегчения демонтажа залейте посадку жидкостью WD-40.
Переверните половинку. На край детали установите шпильку и слегка бейте по ней резиновым молотком. Важно воздействовать только на края элемента, иначе можно выбить внутреннюю часть, после чего ободок достать очень сложно. Постукивания должны быть равномерными.
Как только старый подшипник выпадет, зачистите гнездо.
Внутренние стенки бака могут быть покрыты слоем накипи и грязи. Обязательно очистите его половинки, а затем переходите к монтажу.
Сначала затирайте загрязнения наждачной бумагой, протрите тряпкой и смажьте посадочное место ЛИТОЛом-24. Возьмите купленную деталь для замены. Перед тем как поменять подшипник, покройте его смазкой.
Важно, чтобы элемент равномерно сел в гнездо. Если его перекосит при установке, придется заново его выбивать. Равномерными постукиваниями по краю верните подшипник в гнездо. Установите новый сальник.
Визуально процесс работы можно оценить на видео:
«>