Схема запуска компрессора холодильника

Самый долгоработающий прибор в наших квартирах это не компьютер или телевизор, а обыкновенный холодильник. Холодильник работает круглосуточно, а его работу мы оцениваем 2-3 раза в сутки. Если холодильник сделан качественно, то его проблем с охлаждением пищи у нас не возникает по крайней мере лет 20. У многий еще стоят старенькие советского производства холодильные агрегаты. И как все в этой жизни ломается холодильник внезапно, но вместо того, чтобы выбрасывать столько лет служивший верой и правдой аппарат, можно сделать попытку его восстановить. В силу ремонта говорит и тот факт, что новая вещь будет хоть снаружи и хороша, а надежность вряд ли будет соперничать с советским аппаратом.

Принцип работы холодильника можно рассмотреть на примере наполненного газового баллона. Баллон наполнен газом под высоким давлением и при этом температура газа и баллона одинаковые и соответствуют температуре улицы. Если открыть вентиль, то газ начнет выходить и при этом вентиль станет резко охлаждаться. Это связано с тем, что газ в баллоне под давлением имеет очень высокую по температуре точку кипения, а на улице при малом давлении эта точка очень низкая. Как если бы вскипятить чайник с водой и начать подниматься в гору, то вода в чайнике продолжала бы кипеть, ведь с падением давления точка закипания уменьшается. Вот и получается, что в баллоне газ – жидкость, а как только выходит из баллона – газ тут же вскипает. При кипении газ улетучивается, а поверхность с которой он улетучился замерзает, ведь газ отбирает с этой поверхности тепло. Так вот возвращаясь к баллону. Если теперь баллон соединить с охладителем, где будет охлаждаться нужные нам продукты, и насосом, который будет гонять газ из баллона через охладитель в баллон, то ничего не получится. Нужно как-то создать перепад давления. Перепад давления можно устроить при помощи дросселя – тоненькой трубки. Трубка не даст большому количеству жидкого газа проходить, станет сужением, а после прохода по трубке газ поступает в испаритель, где места много и где газ будет вскипать.

Итак, вот такой холодильник работал у меня, пока вдруг не остановился и не потек. Кстати, если из-под холодильника течет вода — это не поломка, просто шланг отвода конденсата из камеры сместился. Шланг связывает желоб для отвода конденсата из камеры холодильника и емкость на компрессоре.

Особо интересных данных задняя панель не сообщает. Холодильник стоил огромную по тем деньгам сумму — 355 рублей, что составляло 3 месячных зарплаты инженера. Холодильник питается от сети переменного тока частотой 50 Гц с фазным напряжением 220 В и потребляет 155 Вт.

Общая электрическая схема представлена на рисунке. Схема содержит два температурных реле с датчиками температуры (РТК). Один датчик контролирует температуру холодильной камеры и включает и отключает компрессор холодильника. Второй датчик содержит кнопку, обзываемую "разморозка". Если нажать на эту кнопку, то реле отключит компрессор, а вот обратно оно включится только после того, когда температура в холодильнике достигнет примерно +10 С.

В качестве веществе которое забирает тепло у продуктов используется хладон-12. Хладон – это газ, но если его сжать, то газ перейдет в свое другое состояние – жидкость. Суть холодильника очень проста: теплые продукты помещаются в теплоизолированный шкаф, стенки которого снабжены трубками по которым течет холодная жидкость. В результате того, что теплообмена с наружным помещением нет, тепло от продуктов нагревает жидкость внутри холодных трубок и продукты охлаждаются. В результате циркуляции жидкости по холодильнику вещество нагревается и переходит в состояние газа. Для поддержания нужной температуры компрессор должен работать периодически. На периодичной работы влияет температурный датчик с помощью которого мы увеличиваем, либо уменьшаем температуру в холодильнике.

Сначала сжатый компрессором перегретый хладагент в парообразном состоянии поступает в конденсатор — длинную зигзагообразную трубку. Здесь он отдает свое тепло окружающему воздуху и, остывая, превращается в жидкость. Затем жидкий хладон поступает в испаритель, который находится внутри морозильной камеры. Там при низком давлении он начинает кипеть и испаряться. А раз испаряется — значит, отбирает из камеры тепло и создает холод. Испарившийся хладон вновь засасывается компрессором, и цикл повторяется.

Основным потребителем электрической энергии в холодильнике является лампочка и компрессор. Лампочка в холодильнике нужна для освещения продуктов для тех категорий граждан которые питаются по ночам. Лампочка срабатывает при открывании дверцы холодильника. Никакого действия на работу компрессора она не оказывает.

Компрессор служит для перехода хладона из газообразного состояния в жидкое. Компрессор представляет собой герметичный бак в котором располагаются электрический однофазный двигатель и механизм по сжижению газа.

Компрессор представляет собой герметичный и неразборный прибор. Фреон – газ циркулирующий по замкнутому кольцу внутри всей гидравлической системы холодильника. Обычно при утечке фреона на испарителе — пластине внутри холодильника, нарастает шуба – большая глыба льда, а компрессор переходит практически на круглосуточный режим работы. Местные шабашники лечат этот синдром закачкой фреона и тем самым на некоторое время ликвидируют следствие поломки. Спустя немного времени фреон вновь выходит и шуба нарастает вновь. По-хорошему при подобной поломке нужно искать причину – плохую пайку или треснувшую трубку.

Компрессоры выпускаются множеством модификаций. Представленный компрессор снять с холодильника «Минск-15».

Разобрать компрессор можно при помощи болгарки. Если срезать верх шляпки, то можно увидеть вертикально расположенный двигатель и блок с одним цилиндром. Трубка с фреоном согнута в спираль чтобы при вибрации был люфт трубок. Если плотно закрепить трубки, то при вибрации они сломаются.

Резка верхней части ничего не даст в плане снятия двигателя, поэтому можно срезать нижнюю часть компрессора. Вид снизу дает представление об охлаждении всего компрессора при работе. В нижней части расположена трубка по которой прогоняется фреон, охлаждая сам двигатель. Кроме трубки по бокам видны амортизирующие крепежи на которых закреплен двигатель. В результате того, что двигатель превращает вращающееся движение вала в поступательное движение поршня компрессора за счет эксцентрика на валу двигателя, возникают вибрации всего механизме. Чтобы компенсировать вибрацию на валу рядом с эксцентриком выбран металл таким образом чтобы уровнять массы при вращении, уравновешивая всю систему. Также двигатель надевают на пружины, надетые на штыри. Гайки не применяются. Двигатель ограничивается сверху шляпкой. Тут же расположен разъем подключения двигателя.

Первый спил прошел в нижней части шляпки и для разборки он был бесполезен, как и второй распил. Для выемки двигателя из корпуса нужно сделать разрез под шляпкий или посередине бака. Вынутый двигатель весь в масле. На нем четко прослеживаются обмотки – рабочая и пусковая. Пусковая обмотка выполнена толстым проводом и имеет маленькое сопротивление. Рабочая обмотка – прямая противоположность пусковой: маленький диаметр и большое сопротивление.

После снятия кожуха двигатель и компрессор представляют собой плачевное зрелище.

Если отвернуть четыре винта, крепящие корпус компрессора, можно разделить компрессор и двигатель. На двигателе виден эксцентрик и уравновешивающая пластина. На компрессоре виден сам поршень с отверстием под эксцентрик, который накачивает фреон в систему.

Камер на компрессоре всего 4. Через одни забирается фреон из системы, через другие с помощью поршня фреон сжимается и выталкивается обратно в систему.

Примерно так устроен компрессор холодильника.

Однофазный электрический двигатель имеет две обмотки соединенные последовательно с выводом от средней точки.

Для запуска такого двигателя нужно подать на 0 общий либо фазу, либо ноль, а на 1 пуск и 2 рабочий либо ноль, либо фазу соответственно. Иными словами напряжения между выводами 1 и 0 должно составлять 220 В, между выводами 0 и 2 – 220 В, а между выводами 1 и 2 напряжение должно равняться нуля. Если напряжения поданы верно, то двигатель дернется и ротор (та часть двигателя которая вращается) начнет вращение. Направление вращения зависит от того какой конец рабочей обмотки соединен с общим выводом. В холодильнике запустить двигатель в другую сторону нельзя, потому что общий вывод находится внутри герметичного компрессора.

После начала вращения ротора необходимо сразу отключить пусковую катушку. В противном случае двигатель перегреваться и изоляция обмоток прогорит, что вызовет межвитковое замыкание и вывод двигателя из строя. Для отключения пусковой катушки достаточно отсоединить вывод 1, тогда между выводами 0 и 2 напряжение равно 220 В и двигатель не остановится.

Пусковая катушка необходима только для запуска двигателя и вовсе не нужна при его работе. Для точного определения исправности двигателя используют омметр, значения сопротивлений видны на приборе.

Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.

Все производители по-разному видят свои компрессора и не всегда пусковая обмотка больше по сопротивлению, чем рабочая. У многих зарубежных произведетелей рабочая обмотка больше пусковой. Эта разница бывает всего лишь в несколько ом. Все зависит от производителя и конкретного еомпрессора. На лэйбе компрессора можно заметить три точки, по подключению похожие на разъем компрессора.

C — COM, означает точку соединения двух обмоток, т.е. центральная точка;

S — START, пусковая стартерная обмотка;

R — RUN или M — MAIN, рабочая обмотка.

Привожу для сравнения сопротивление обмоток компрессора холодильников различных производителей.

Управление двигателем осуществляется пусковым реле. Реле располагается в пластмассовой коробочке справа от монтажной распределительной коробки.

При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.

При перегреве двигателя, т.е в том случае если ротор двигателя не успел набрать скорость вращения, либо если сам двигатель неисправный предусмотрено аварийное отключение электрического двигателя от сети. Защита выполнена в виде витков проволоки из нихрома. Нихром – сплав металлов никеля и хрома. При пропускании тока через него нихром нагревается и выделяет тепло, но не горит. Именно поэтому в большинстве электронагревательных приборах находится именно этот металл.

При протекании больших пусковых токов нихром нагревает биметаллическую пластинку, расположенную под ним, пластинка нагревается и изгибается, отсоединяя обе обмотки двигателя от сети. Через некоторое время нихром остынет, биметаллическая пластинка вернется в свое нормальное положение и реле вновь повторит запуск холодильника. Если на даче у вас есть холодильник и во время грозы, либо когда поблизости работает сварочный аппарат холодильник рычит и не включается, то знайте, что не хватает напряжения ротору набрать нужные обороты и срабатывает защита.

Запуском и отключением холодильника командует датчик температуры, который дает команду на запуск путем подачи потенциала на общий вывод двигателя. Датчик температуры представляет из себя герметичную трубку наполненную газом, корпус со штоком для регулирования температуры при которой происходит срабатывания и выводами для подключения проводов.

Иногда датчика ставят два — один на одну камеру, а второй на вторую камеру. Либо второй датчик используется для функции разморозки, которая заключается в том, что холодильник не включится пока его полностью не разморозят.

При сборке и присоединении всех проводов нужно соблюдать правильность электрической схемы. Для наглядного восприятия все провода обозначены. Из сети приходит 220 В (коричневый и синий). Двигатель компрессора питается также от 220 В. От сетевого коричневого провода через голубой провод (3) питание попадает на двигатель. Второй провод на двигатель берется от сетевого коричневого провода через серый провод на датчик температуры, выход с датчика белым проводо, соединенным с черным проводом (0). Чтобы проверить работает ли компрессор без датчика температуры нужно подать напряжение 220 В на голубой (3) и черный (0) провода, подходящие к пусковому реле.

Для особо дотошных у кого нет пускового реле можно взять три куска провода. Один подключить к выводу (0) на вилке компрессора, второй — к концу рабочей обмотки (2) и третий — к концу пусковой обмотки (1). Свободные концы проводов (1) и (2) нужно соединить вместе. Желательно провод на вывод (1) компрессора снабдить тумблером, но можно и без него. Теперь нужно подать питание. Провод на вывод (0) вставить в один контакт розетки, а соединенные вместе провода на выводы (1) и (2) — в другой. Почти сразу нужно отсоединить провод на вывод (1) от сети. Время срабатывания реле примерно 0,5 с. Отсоединять лучше тумблером, но можно и перекусить бокорезами с изолированными ручками. Компрессор начнет работу. Чтобы запустить его вновь потребуется еще раз перекусить провод. Проводов много не бывает, поэтому если нет реле — собрать схему включения через тумблер или автоматический выключатель. Работает двигатель от 220 В, которые подаются на контакт (0) и (2). ТОлько для запуска следует подключить к контакту (1) тот же провод, который идет на контакт (2).

Практически все однофазные двигатели можно запусть и от конденсатора. Дело в том, что однофазные двигатели работают от щеток (одна обмотка статора и одна якоря), пусковых реле (две обмотки статора неравнозначных) и конденсатора (две обмотки статора). Конденсатор включается между концами обеих обмоток по схеме приведенной ниже.

В среднем емкость конденсатора берется из расчета 22 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Получается, что на двигатель холодильника мощностью 155 Вт нужен конденсатор 3 мкФ. Конденсатор нужен бумажный. Поставленный конденсатор на 160 В не грелся и не взрывался, но трещал, посему ищем конденсатор на минимум 250 В. Индикатором работы будет служить нагрев обмоток. Причина по которой для запуска компрессора холодильника применяют реле — более высокая надежность старта. И действительно, при тестах двигатель стартовая если резко коммутировать сетевые провода, а вот при пуске с помощью выключателя иногда двигатель не вращался, а гудел. Это связано с тем, что не применялся пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор включается параллельно рабочему конденсатору и только на момент запуска двигателя. Емкость пускового конденсатора в 3 раза выше емкости рабочего конденсатора.

Приятного ремонта. Будьте осторожнее с электричеством.

Жизнь современного человека не возможна без бытовых приборов, одним из них является холодильник. К сожалению техника не вечна и с течением времени она выходит из строя. Самой распространенной поломкой холодильника является неисправность компрессора. Поговорим о том, как заменить компрессор холодильника своими руками.

Схема работы холодильника

Холодильник состоит из:

• Компрессора, который бывает инверторного и линейного типа. После запуска компрессор начинает гнать фреон по системе, тем самым охлаждая камеры;
• Конденсатора – трубок, находящихся на задней стене корпуса холодильника. Благодаря конденсаторным трубкам рефрижератор не перегревается;
• Испарителя, в котором происходит закипание фреона и его переход в газообразное состояние;
• Вентиля для терморегуляции, который служит для поддержания заданного давления;
• Хладагента — газа-фреона или изобутана, который циркулируя по системе, способствует охлаждению всей камеры.

Изображение 1 – схема работы холодильника

Холодильная система имеет замкнутый характер. Компрессор выкачивает из испарителя хладагент, который в свою очередь попадает в конденсатор под высоким давлением. В конденсаторе газ охлаждается и меняет свое агрегатное состояние из газообразного на жидкое. Полученная жидкость стекает по трубкам в испаритель. Таким образом, обеспечивается замкнутая непрерывная работа.

Практически все компоненты холодильника работают в режиме «нон-стоп». Компрессор должен включаться от сигнала температурного датчика, в тот момент, когда превышается допустимая норма датчика температуры. После подачи сигнала компрессор, приходящий в движение от реле, начинает интенсивно работать до тех пор, пока температурные показатели не придут в норму. Затем мотор вновь отключается.

Чтобы заменить компрессор своими руками необходимо разобраться и в электросхеме.

Изображение 2 – электрическая схема

Обладая нужными знаниями, и имея под рукой необходимые инструменты, без труда можно определить причину поломки и исправить ее самостоятельно.

Изображение 3 – схема движения тока

Согласно схеме, в рабочем состоянии ток проходит следующий путь:

• Вначале ток проходит через контакты на термореле (1);
• Затем он попадает на кнопку оттайки (2);
• Далее он попадает на тепловое реле (3);
• Следующим на пути тока стоит пускозащитное реле (5);
• Рабочая обмотка двигателя мотора стоит в конце пути (4.1).

Если обмотка будет нерабочей, то она пропустит напряжение большим размером. Пусковое реле сработает, замкнет контакты и запустит обмотку. Как только температура достигнет нужного значения, контакты термореле разомкнутся, а двигатель остановить мотор.

Проверка работоспособности компрессора

Для того чтобы понять рабочий компрессор или нет нужно взять мультиметр. Прежде чем приложить щупы мультиметра, необходимо убедиться, что корпус мотора «не пробивает». В противном случае можно получить удар электрическим током. Если все в порядке можно прикладывать щупы мультиметра к каждому контакту на корпусе поочередно. Механизм исправен в том случае, когда на дисплее мультиметра горит знак «∞», а если появились цифры, то неисправность заключается в обмотке.

Чтобы продолжить проверку необходимо демонтировать кожух, герметично скрывающий компрессор. Для этого вам придётся:

1. Отсоединить от контактов проводку;
2. Перекусить трубки мотора, соединяющие его с другими деталями;

Изображение 4 – перекусывание трубки мотора

1. Открутить крепежные болты и вынуть из кожуха;
2. Отсоединить реле, посредством выкручивания винтов;

Изображение 5 – отсоединение реле

1. Далее нужно измерить сопротивление между контактами;
2. Приложив щупы тестера к выходным контактам, в норме вы должны получить 25-35 ОМ (в зависимости от модели двигателя и холодильника).

Если полученное вами значение больше или меньше нормы, прибор подлежит полной замене.

Если значения в норме, то нужно проверять работоспособность манометром.

Для измерения давления в компрессоре необходимо:

1. Подсоединить к нагнетающему штуцеру шланг с отводом;
2. Запустить мотор;
3. Измерить давление;

Изображение 6 – измерение давления в компрессоре

В исправном механизме показания манометра должны быть 6 Атм. В этом случае нужно быстро выключить манометр. Из-за быстро повышающегося давления прибор может выйти из строя. В неработающем компрессоре давление не будет превышать 4 Атм. Такой компрессор подлежит замене.

Если давление оказалось в норме, а прибор не включается, возможна проблема в пусковом реле.

Причины неисправности

В основном причинами неисправности компрессора служат:

1. Понижение или повышение напряжения в электросети;
2. Скачки напряжения;
3. Нарушенный режим работы холодильника;
4. Перегрев частей холодильника, вследствие непосредственной близости отопительных приборов;
5. Самостоятельные замены неисправных деталей или их ремонт;
6. Повреждения корпуса или конденсатора при перемещении рефрижератора.

Как заменить компрессор?

Замена компрессора – трудоемкая и сложная работа, поэтому если вы все таки решили заменить компрессор своими руками, вам следует запастись не только нужным инструментом, и не дюжим терпением.

Рассмотрим принцип замены компрессора пошагово.

Шаг первый – подготовка инструмента.

Для самостоятельной замены компрессора запаситесь:

• Газовой горелкой (в идеале она должна быть кислородно-пропановой);
• Плоскогубцами;
• Накопителем для хладагента;
• Вентилями для прокалывания и отбора.
• переносной станцией регенерации, заправки и вакуумирования;
• компактным труборезом;
• клещами;
• муфтой Ганзена для герметичного соединения компрессора с заправочным патрубком;
• медной трубой 6 мм;
• фильтр-поглотителем для монтажа у входа в капиллярную трубку;
• сплавом меди с фосфором (4-9%);
• бурой паяльной в качестве флюса;
• баллоном с фреоном.

Изображение 7 – инструмент для замены компрессора

Так как компрессор находится в нижней части холодильника, прежде чем заменить сам компрессор, придется снять несколько других узлов.

Шаг второй – высвобождение фреона:

• При помощи плоскогубцев перекусите патрубки, которые соединены с системой охлаждения. Запомните – патрубки нужно аккуратно перекусить, а не отпилить. В процессе отпиливания образуется стружка, которая может попасть в конденсатор и, перемещаясь по системе, может повредить элементы;
• Далее запустите минут на 5 холодильник. За это время фреон станет конденсатом;
• Затем к заправочной линии подключите вентиль со шлангом, присоединенный к баллону.
• Открыв вентиль, стравите весь фреон. На это уйдет не больше минуты;
• Снимите черную коробку с идущими от нее проводами – это релейный блок;
• Разметьте на поисковике верх и низ для правильной установки в дальнейшем;
• Откусите фиксаторы и снимите его с траверсы;
• Перекусите проводку, которая ведет к вилке
• Выкрутите все крепежи и обзорный прибор;
• Защитите все трубки для установки нового прибора.

Шаг третий – измерение сопротивления

Для измерения сопротивления в отдельных компонентах можно воспользоваться как тестером или омметром, так и обычной зарядкой.

Если вы будете использовать специальные приборы измерения сопротивления, вам нужно попарно прикладывать щупы к проводам. Полученные замеры сверьте с таблицей номинальных значений для конкретной модели компрессора.

В случае использования зарядного устройства вам необходимо произвести следующие манипуляции:

• Надеть на корпус лампочки мощностью 6 В минусовые щупы;
• Плюсовые щупы присоединить к верхней ножке обмотки питания;
• Каждой из ножек коснуться цоколя лампочки;

Изображение 8 – измерение сопротивления

В случае исправности агрегата при касании на зарядном устройстве должна загорается лампочка.

Между проходными контактами и корпусом сопротивление проверяется при помощи тестера. В рабочем состоянии данные на тестере будут равны знаку бесконечности, в случае же неисправности тестер выдаст цифру, обычно это ноль.

Шаг четвертый – проверка силы тока.

После проверки сопротивления обязательно нужно измерить силу тока. Вначале нужно подключить пусковое реле и включить мотор. Затем зажмите щупом тестера контакт, ведущий к прибору.

Показания прибора должны быть соизмеримы с мощностью двигателя. Так, если мотор имеет мощность 120 Вт, то сила тока должна быть равна 1,1 – 1,2 А.

Шаг пятый – монтаж нового компрессора

Сперва нужно закрепить исправный нагнетатель на траверсе рефрижераторного блока. Снимите все заглушки с трубок, которые идут к компрессору. Проверьте атмосферное давление.

Помните, что разгерметизация компрессора должны быть произведена не раньше, чем за 5 минут до момента пайки. Стыковка патрубков компрессора с заправочной, нагнетательной и отсасывающими линиями должна быть 6 см, а диаметр 6 мм.

Изображение 9 – монтаж компрессора

При пайке обратите внимание на направление огня горелки. Он не должен быть направлен вовнутрь патрубков, т.к. пластмассовые элементы узлов от нагревания могут деформироваться или вовсе расплавиться.

Вначале необходимо припаять заправочную, затем отводящую излишки хладагента, а после нагнетательную трубки.

После завершения процесса пайки снимите заглушки с фильтр-осушителя, установите его на теплообменник, предварительно вставив дроссельный патрубок. Спаяйте элементы и наденьте муфту Ганзена на заправочный шланг.

Шаг шестой — заправка системы хладагентом.

Сперва нужно подключить к заправочной линии с муфтой вакуум. Затем довести давление до 65 Па. Далее произвести коммутацию контактов, присоединив на компрессор защитное реле.

После включения холодильника в сеть, заполняем систему хладагентом на 40%. Проверив прибор на герметичность, вновь отключите его от сети. Доведя давление до остаточной нормы в 10 Па, включите рефрижератор и заполните его фреоном до конца. Завершаем ремонт путем консервирования трубок посредством пережатия, снимаем муфту, запаиваем патрубок.

Как подключить компрессор холодильника без реле

Для того чтобы подключить компрессор напрямую без реле нужно воспользоваться схемой:

Изображение 10 — схема подключения двигателя без реле

Возьмите двужильный провод с «голыми» контактами на одной стороне и вилкой на другой. Один контакт ставим на общую точку, другой – на точку рабочей обмотки. Соедините контакты рабочей и пусковой обмоток при помощи отвертки, вилку воткните в розетку. Холодильник должен заработать. Если запуск не произошел, возможна неисправность в моторе либо в кабеле.

Схема подключения компрессора холодильника требуется при возникновении неисправностей оборудования этого типа. Любому современному человеку будет сложно обойтись без такого агрегата, как холодильник, и потому чинить технику надо будет оперативно. Тем не менее, перед тем как приступить к ремонту, необходимо изучить общее электрооборудование холодильника. Сегодня мы поговорим об этом подробнее.

Схема работы холодильника

Электрооборудование холодильника

Агрегат состоит из множества элементов, взаимосвязь которых способствует охлаждению камер, находящихся во внутренней части. Подробнее о ключевых узлах мы расскажем в таблице ниже.

Таблица 1. Компоненты, которые включает электрическая схема холодильника