Решил выложить еще одну запись.
На Драйве подобное недавно проскакивало.
В общем, приспособление, необходимое для фиксации распредвалов на моторах F4R, К4М и подобных, легко ищется в поисковиках по запросу "приспособление для фиксации распредвалов К4М Ларгус". Производитель отечественный. По толщине и размерам подходит. Усилие затяжки гаек распредвалов выдерживает. Уголок для крепления к грышке ГБЦ отсутствует, но он и не особо нужен. Приблуда хорошо держится и без него. Болт для ВМТ в комплекте пришлось доработать, сточив резьбу.
Важно! Если на двигателе стоит фазовращатель, этого приспособления не хватит. Обязательно нужен фиксатор шестерен распредвалов.
Чтобы поменять ремень ГРМ, французы придумали очень элегантное решение, с моей точки зрения: фиксируем распредвалы приспособлением Mot 1496, фиксируем коленвал в ВМТ (верхней мёртвой точке) первого цилиндра, откручиваем гайки шкивов распредвалов, ставим ремень, натягиваем, закручиваем гайки шкивов — идеально выставленные фазы обеспечены.
В обычно жизни шкивы распредвалов можно не откручивать (если фазорегулятор не менять), нужно лишь зафиксировать распредвалы и коленвал.
Коленвал фиксируется специальным приспособлением под именем Mot. 1489, которое стоит много денег а по сути… Болт. Да, просто болт. Только резьба не на конце болта, а под шляпкой. Данный болт вставляется и закручивается в специальное отверстие в блоке цилиндров двигателя. Если крутить коленвал по часовой стрелке, выставить распредвалы для фиксации, то щека коленвала упрётся в болт, а поршень окажется в ВМТ. Простенько и со вкусом.
Чтобы изготовить самому данное приспособление, нужно:
1) Болт М10*100 или М10*90, лучше под головку, чтобы руками можно было крутить. Я взял обычный из нержавейки за 11 рублей (100мм) прочностью 5.8.
2) 2 гайки М10 — чтобы болт не пилить и не точить.
3) 2 ключа на 17.
4) Напильник.
5) Штангенциркуль.
6) Тиски
В интернете полно схем данного приспособления, но по большей части длина вставки — 68мм. Это неправильно! Оригинальное устройство имеет длину 69.5мм. Клапана с поршневой не встретятся, а вот тупить будет из-за чуть смещённых фаз.
Итак: отмерено 69.5мм, накручены и законтрены 2 гайки, рядом с гайками намотана изолента на ширину 9мм, остальная резьба сточена напильником.
Пробовал купить болт прочный (12.9), но не осилил нарезать до конца резьбу, а потом сточить её. Закручивать болт шкива коленвала буду всё равно при 5 передаче и нажатой педали тормоза.
Как я и говорил, чтобы поменять ремень ГРМ, французы придумали очень элегантное, с моей точки зрения, решение: фиксируем распредвалы приспособлением Mot 1496, фиксируем коленвал в ВМТ (верхней мёртвой точке) первого цилиндра, откручиваем гайки шкивов распредвалов, ставим ремень, натягиваем, закручиваем гайки шкивов — идеально выставленные фазы обеспечены.
В обычно жизни шкивы распредвалов можно не откручивать (если фазорегулятор не менять), нужно лишь зафиксировать распредвалы и коленвал.
Фиксатор коленвала Mot1489 я уже изготовил, значит пора приступить к изготовлению фиксатора распредвалов — Mot 1496.
Схем изготовления Mot 1496 в интернете просто море, но все они сопровождаются словами: взял сталь 5мм, валявшуюся в гараже с незапамятных времен, и быстро выпилил болгаркой.
У меня в гараже залежей чермета, заботливо припасённых со времён СССР, нет. И не будет. Сам я родился ближе к распаду СССР, отец путного ничего не накопил, а дед продал свой Запорожец с гаражом, чтобы помочь мне купить Матиз.
Что делать? (С) Чернышевский
Начал я нелёгкое дело "опроса друзей-знакомых" и "гуглим что-то неизвестное в интернете", после чего обогатил свой словарный запас словами "уголок 60". Пытался понять, где его можно купить, но ответа не нашёл.
Спас меня 2ГИС, ответивший на слово "металл" — "металлоконструкции". Позвонил в несколько организаций: в одной из них мне предложили стальную пластину 5мм толщиной, 50мм шириной, минимальная длина для продажи — 1м. Напомню, что по чертежу требуется 175мм.
Поехал в обеденный перерыв на эту базу, где в ржавом сарае мне резаком газовым отрезали цельный метр нужной пластины, запросив за это кошмарные деньги — 118 рублей (ровно $2).
На выходных попал с отцом в гараж, нанёс карандашом метки с чертежа и отец мне за 5 минут выпилил Mot 1496. Причём, войдя в раж, выпилил ещё один: один из них содержит более широкие выступающие части, которые и вставляются в распредвалы. Сделал так на всякий случай, чтобы при разборе движка не пилить-точить новый.
Заготовку я закрепил в тисках и широким драчевым напильником выровнял плоскости и обточил резущие края.
Красить и полировать не стал — оно того не стоит, только почистил щёткой стальной и WD-40 брызнул.
Приспособления готовы, день замены сальника коленвала переднего с шестерней маслонасоса всё ближе!
P.S.: спасибо отцу, деду и урокам труда!
Цена вопроса: 118 ₽ Пробег: 25860 км
Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Megane, 2014
Renault Megane, 2014
Renault Megane, 2012
Renault Megane, 2013
Смотрите также
Комментарии 30
С пластиной все ясно !
А болт из чего делать и какого размера ?
Думаю заблаговременно тоже сделать себе данную приблуду.
Чем Вы вырезали пластину?
А то ровненько прям вышло)
Болгаркой как-то я сомневаюсь что получится такой ровный рез.
И в фиксаторе коленвала твердость как определяли?
Болгаркой отец резал, потом чуток напильником.
О какой твердости речь?
Речь о твердости Mot 1489 (фиксатора коленвала) из Вашей заметки: www.drive2.ru/l/468601411471409384/
Как определяли: что 5.8 и 12.9?
Делали лаб. анализ?
Т.к. никогда не видел что бы в магазинах продажи крепежа твердость обозначалась на ценниках 🙂
В магазине и было отмечено. 🙂 Обычные болты из нержавейки как правило 5.8 имеют, на моих болтах так и было написано. А 12.9 болт так и продавался — повышенной прочности и 12.9 на ценнике и торце.
Для 1489 не нужна твёрдость: там на блоке малый виток резьбы, его сорвать просто достаточно, поэтому лучше пусть будет мягче болт. Назначение данного фиксатора — указать положение точное, а уже фиксация коленвала при откручивании — дело других приспособлений, как правило — отвертка в зубья маховика или нажатие педали тормоза.
Почитал.
На шляпке твердость пишут 🙂
А я как-то внимания не придавал этому никогда.
Я тоже, пока не столкнулся. 🙂
В магазине и было отмечено. 🙂 Обычные болты из нержавейки как правило 5.8 имеют, на моих болтах так и было написано. А 12.9 болт так и продавался — повышенной прочности и 12.9 на ценнике и торце.
Для 1489 не нужна твёрдость: там на блоке малый виток резьбы, его сорвать просто достаточно, поэтому лучше пусть будет мягче болт. Назначение данного фиксатора — указать положение точное, а уже фиксация коленвала при откручивании — дело других приспособлений, как правило — отвертка в зубья маховика или нажатие педали тормоза.
А при закручивании? В него ведь колено упирается при затягивании болта кв? Момент притом конский. ?
Так держать нужно коленвал при закручивании тормозом (нежелательно), либо застопорив отвёрткой маховик.
Помнится когда срывал этот болт, напарник держал томоз- и в этот момент свободный ход у колена пара сантиметров в стороны точно, то есть пока выбираются все люфты, пока создастся напряжение в пружинах сцепления- и только тогда усилие удержания доходит от колес до колена. То есть колеса не держат двигатель намертво в одной точке жёстко его зафиксировав. Я о том что закручивая болт кв, тормозом удержать его невозможно просто- момент все равно будет прилагаться на стопор на который будет давить колено. Если теоретически в этот момент стопор выкрутить, то вороток можно будет немного провернуть дальше, и только после можно будет почувствовать что колеса удерживают двигатель. Но откручивание в общем только работает способ, в обратную сторону упираться коленвалу не во что. А про маховик кстати я так и не нашел подходящих дырок чтобы надёжно впихнуть нормального размера отвёртку, плохо искал может.
Да, я об этом и писал: можно, но не рекомендуется. Маховик можно застопорить на стыке с коробкой рядом с правым приводом.