Добрый день. Прошу не удалять тему, нужен дельный совет по поводу утепления пола. Может тут есть грамотные специалисты, кто может подробно объяснить или кто то на своём личном опыте все это делал.
В магазине посоветовали купить Изоспан D на низ и Изоспан В на верх. Купили, а теперь читаем статьи и в замешательстве — правильно ли собрались делать или нет. Прилагаю схематично как планируется утепление.
Дом из сруба с двумя пристройками из шлакоблока. В опалубке залиты трубы для вентиляции подпола. Зимой до -35, летом до +35 (Респ. Башкортостан), в 150-200 метрах от дома ручей текет, по весне на учатске в метрах 50-100 стоит вода (уклон в сторону ручья) Дом стоит получается чуть выше. Фундамент залит в земле с одной стороны на 1000-1200мм, с другой меньше — около 700-850мм.
Черновой пол положили на бруски 20х20, закрепленные по бокам лаг. Расстояние от бревна лаги до грунта 200-250мм, внутренний размер сруба где собираемся утеплять — 5400х7400. Утеплитель эковер лайт универсал. Для вентиляции вложили трубы диаметром 57мм.
1. Подскажите правильно ли нам насоветовали?
2. Нужно ли на низ ложить Изоспан D (на картинке красная линия) или что то другое? На верх Изоспан В (на картинке синяя линия)
3. Или положить на грунт Изоспан D?
4. Как правильно рассчитать количество вентиляционных отверстий для продуха подполья?
PS: Для наглядности на картинке красную линию слева и справа на бревнах опустил ниже чтобы не сливались. На самом деле они вместе лежат на лагах
Смотрите также
Комментарии 29
Полностью весь черновой пол необходимо обработать составом.Делаете все как указали на картинке.По поводу продува нужно указать размеры фундамента)
Вот чтоб мозг себе не взорвать нужно покупать супердиффузионную мембрану например Ондутис SA-130. Почитайте как работает данный вид плёнок.
1) Самое главное уберечь утеплитель от любой влаги, мокрая не работает и не просохнет.
2) Плёнка без проклейки краёв не работает так что специальный 2х сторонний скотч купить и внимательно стыковать!
3) А чтобы подшивка из досок снизу не гнила сделайте продуха нужного размера и сеточку металлическую в них от мышей)
4) Можно использовать как утеплитель Вермикулит вспученный, безопасный, не горючий, не боится воды и хорошо держит тепло! (почитайте)
Я не спец, но тоже строюсь и много читаю про это!
на низ Изоспан D ложить 100% не надо. На верх Изоспан В желательно уложить. Таким образом влага собирающаяся в утеплителе не будет попадать в помещения, а выводиться за счет венитилируемого подпольях через продухи. Количество продухов, если я не ошибаюсь считают из соотношения площади подполья к суммарной площади продухов не менее 1/400. Т.е. если у вас 100 кв.м. площади подполья, то площадь продуход должна быть не менее 0,25 кв.м
неверно сделано черновой пол быстро сгниет. В прошлом году меняли пол.пароизоляция вниз чернового пола прямо к балкам, так вы защитите и балки и черновой пол от воды
Пергаментная бумага, керамзит и стекловата.
Не буду менять вашу концепцию утепления, но в наших местах раньше (я себе сделал так же) делают так, на расстоянии 50-70 см от фундамента внутри дома выкладывается стена до уровня пола, желательно из самана, но подойдёт и любой другой кирпич и шлакоблок. Вентиляция ессно то же прокладывается, пространство между фундаментом и стенкой засыпается сухой землёй, последние см 30-40 сухим песком, чистовой пол кладётся на расстоянии около 2 см от стены, в полученное пространство забивается сухой песок. На зиму вентиляция закрывается. Зимой в -40 ходим босиком. Недостаток в том, что со временем мыши немного трамбуют песок и сам от осаживается, так что где-то раз в 5-10 лет приходится отрывать плинтус и подсыпать песочек. У моего деда дому больше 50 лет, и пол всегда тёплый.
У изомпана на сайте есть форум, там их специалист погляднв вашу схему и прочитав описание скажет что и как. Это будет самое верное ибо тут все советуют, как было бы у них ))
Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую
Вот! Я точно также бы сказал
Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую
Если D положишь и не дай бог прольешь дома воду — все. Она там будет вечно плескаться
мало вероятно но все возможно)) кухню с туалетом будем заливать полы, ну нафиг этот геморой с вентиляцией и пленками)
Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую
на грунт не стоит — он не будет дышать, прослойка должна быть воздушная, с боковыми окнами. иначе гнить будет от влаги постоянной
боковые окна — имеется ввиду контррейку не вплотную к стене ложить?
нет, именно вентиляционные отверстия по периметру в фундаменте
а, ну это будет, только с трех сторон. с четвертой стороны пристройка с бетонными полами будет
тогда все хорошо
Изоспан — дешёвка, не работал с ним, поэтому не уверен, какой из них кто.
Короче, так:
Пароизоляция сверху обязательна, без вариантов. Смело бей в нос любому, кто скажет обратное. именно пароизоляция, то есть совершенно непроницаемая плёнка. без неё утеплитель будет мокнуть.
Снизу ветрозащитная мембрана — для минватных утеплителей желательна, но необязательна. добавит тепла, как сантиметр утеплителя. Главное, не ошибись с направлением, она в одну сторону пропускает, в другую нет. Нужно поставить так, чтобы пропускала из утеплителя наружу (вниз).
по СНиП (пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011)) площадь общая продухов должна быть не меньше 1/400, учитывая крайне низкое расположение лаг, я бы взял 1/200 или даже 1/100, что составит 0,4 кв.м.
трубы 57мм для продухов использовать нельзя совсем, площадь такого продуха — 0.0026 кв.м., что в двадцать раз меньше, чем минимально допустимая по СНиП площадь единичного продуха (0,05кв.м.), что примерно соответствует трубе 250мм или квадрату со стороной 220мм.
про трубы 57 я уже читал что тонкие для этого, но ничего не поделаешь, отец так заложил. может конечно я уговорю его сделать больше)
Изоспан В как раз и есть пароизоляция, с одной стороны гладкая, с другой шероховатая. А Изоспан D гидроизоляционная пленка.
За советы спасибо, будем учитывать.
Еще на сайте Эковера есть схема пирога, там тоже одна пленка только сверху: (цитата)
-"со стороны теплого помещения размещается пароизоляционная пленка; применение гидроветрозащитных мембран с холодной стороны нецелесообразно, потому что воздействие ветра и осадков на изоляцию пола минимально, но такая пленка горючая и ограничивает выход паров из утеплителя;"
Посидел я почитал советы и решил написать свое мнение …я не профи строитель но уже много лет перестраиваю свой дом (кирпич +каркасные пристройки)…во первых вопрос к хозяину …половое покрытие какое ? просто доска с возможностью вентиляции или дикие пироги под ламинат плитку и прочее ? это раз …во вторых господин dryucha43 правильно подметил что важно какой стороной положена пленка к утеплителю, но не понял смысл работы пленок …Изоспан D это пленка имеющея Полную !гидро-пароизоляцию повышенной прочности ! т.е глуховая пленка какой стороной вы ее положите пофигу абсолютно !ибо она одинаковая с 2 сторон ! то что описывает dryucha43 похоже на пленки для утепления кровельных пирогов (глухая пленка с наплавлением с обратной стороны бархатистого материала, с одной стороны пленки- отражение капель и пара с другой — бархата удержание конденсата из утеплителя (если есть ) и последующее испарение через вентиляцию …в вашем случае это вам и посоветовали а именно Изоспан B…короче вам я так понял предложили запечатать пирог утеплителя наглухо в поле …ибо все эти пленки гидро-парозащитные …что бы сделал я …1 -если верхняя обрешетка половой доски финишная и есть дыхание я бы подполье отсек Изоспан D…а верх накрыл любой дышащей пленкой паропроницаемой …2—если верх наглухо закрыт, напольные покрытия …то наоборот верх отсекаем, а через низ делаем дыхание …только здесь гемор подкрадывается в виде качественной вентиляции подполья и поддержания низкой влажности в нем …поэтому полностью согласен с мнением bolshoy-b
скорей всего обрешетка не конечная, поверх ДВП стелить будем.
Вообщем на форуме Изоспана специалист мне посоветовал такой пирог:
1. Напольное покрытие
2. воздушный зазор 4-5см
3. Изоспан В
4. Утеплитель
5. черновой пол с продухами
6. подполье и все
Либо сказал на грунт еще положить Изоспан D, если боитесь что из грунта будет подниматься влага.
На сайте же Эковера(утеплителя) пирог состоит только из 1 пленки пароизоляционной поверх утеплителя (цитата с сайта: "со стороны теплого помещения размещается пароизоляционная пленка; применение гидроветрозащитных мембран с холодной стороны нецелесообразно, потому что воздействие ветра и осадков на изоляцию пола минимально, но такая пленка горючая и ограничивает выход паров из утеплителя;")
Начнем с того, что все рекомендации производителей рассчитаны на хорошую вентиляцию подпола… при недостаточной вентиляции подпола (что собственно у вас и наблюдается) в утеплитель будет проникать больше влаги из грунта чем из помещения. соответственно пароизол или прямо по грунту (глухую пленку), но возникает проблема с ровной раскладкой и герметизацией стыков.
или бить по низу лаг с проклейкой стыков скотчем и делать вентзазор над утеплителем.
сверху накрывать пароизоляцией нельзя ни в коем случае, там нужна паропроницаемая мембрана, например изоспан А
стелить нижний слой плёнки на доски — убить пол: пар из грунта будет конденсироваться на плёнке и с неё попадать в дерево и никакие сенежи не помогут
пароизол (изоспан В) лучше пристреливать по низу лаг
Изоспан А вообще не используется на перекрытиях пола.
Все дело в стороне, которой пленка положена к утеплителю! Нижнюю ложишь гладкой стороной вверх, а верхнюю, наоборот вниз!
Можно обойтись только одной пленкой, просто ее нужно правильно положить. Пленка кладется гладкой стороной к утеплителю!никаких контрреек не надо. Это не крыша. Стелешь пленку прямо по черновому полу между балок и по ним. Кладешь утеплитель.затем снова пленку, не перепутай как ее стелить, иначе весь утеплитель будет сырой! Стелешь доску, или другое покрытие. Черновой пол можно было бы обработать антисептиком для тяжелых условий!
Доски обработаны все сенежью. Производитель Изоспана пишет что с двух сторон нельзя утеплитель плёнкой накрылась, говорят воду весной черпать будем из нижней плёнки
Гонево! Работаю в строительстве давно, никто еще не жаловался. А продавцам пленку надо куда то девать!
У Изоспана В поверхности разные, его нужно правильно ложить. А у Изоспана Д нет разницы как стелить его
При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки
Вариант конструкции перекрытия первого этажа
Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?
Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).
При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов
Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.
Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.
Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины
Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.
Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.
Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.
Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей
Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.
Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.
‘ >
Правильная укладка утеплителя
Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.
Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей
Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.
Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.
Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.
‘ >
«Пирог» пола с вентзазором
Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.
Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.
Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.
Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем
И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.
40% тепла выходит наружу из отапливаемого помещения через стены и пол. Отсутствие утеплителя приводит к увеличению счетов за электроэнергию, не рациональный расход ресурсов и дискомфорт в зимний и осенний период. Пирог утепления пола в деревянном доме представляет многослойную конструкцию, защищающую фундамент дома, исключающую утечку тепла и гарантирующую уют и удобство.
Критерии выбора материала утеплителя
Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных. Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений. Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.
Какие составляющие включены в пирог утепления пола?
— основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей;
— черновой слой из деревянных досок;
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция;
— деревянные доски;
— звукоизоляция;
— финишный декоративный слой.
Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.
Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками. Следом укладывается гидроизоляция. Стыки герметизируют скотчем. Устанавливаются лаги, пустые отсеки забиваются утеплителем. Следующим этапом прокладывают пароизоляцию и финишное напольное покрытие.
Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.
Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.
Материалы для утепления пола деревянного дома
От типа материала зависит эффективность пирога, срок службы, способ укладки. Строительная отрасль развивается каждодневно, и сегодня выбрать подходящий утеплитель не составит труда.
— керамзит. Засыпается при монтаже деревянной опалубки или во время утепления дома из подвала. Имеет невысокую стоимость, легко укладывается без строительной сноровки, выравнивает поверхность, является экологически чистым материалом. Керамзит получают из глинистого сланца путем обжига. Показатель теплопроводности 0,12Вт/м*К. Слоя в 10 см достаточно для обеспечения комфорта и уюта. Подобная прослойка идентична по характеристикам массиву дерева большей толщины. Плотность керамзита 250-60 кг на куб.м. Материал имеет хорошую огнеупорность, термостойкость, не теряет характеристик под воздействием низких температур. Перед укладкой рассчитывается вероятная нагрузка на пол, определяется необходимая толщина слоя. Устраняются глубокие неровности основания, укладывается гидроизоляция. Пол на лагах с их последующим демонтажем утепляется после укладки прослойки рубероида и следом засыпается керамзит. Если лаги предполагается оставить, то рубероид укладывается только в промежутки между конструкциями. Следующий слой пирога включает фольгу, дополнительную теплоизоляцию в виде пенопласта и заливку цементной стяжки. В случае крепления лаги на кирпичное основание, керамзит засыпается в отсеки и сверху укладывается настил и стандартные слои пирога.
— пеноплекс. Отличается высокой плотностью 38кг/куб.м, низкой теплопроводностью 0,030 Вт/м*0С, гигроскопичностью 0,4% от всего объема за сутки, хорошей шумоизоляцией до 41дБ. Выпускается в виде пластин с шириной 600мм, длиной 1200мм. Толщина листа от 20 до 100мм. Материал не имеет токсичных испарений, прочный, устойчив к воде, не становится домом для размножения микроорганизмов, грибка, плесени. Дороже керамзита. Монтируется утеплитель на песчаную подушку со стороны двери. Для герметизации стыки проклеивают металлизированным скотчем.
— минеральная вата. Отличается повышенной паропроницаемостью, теплопроводностью 0,032 Вт/м*К, имеет волокнистую структуру. Легко укладывается, имеет долгий срок службы, не сминается и не комкается со временем эксплуатации. Количество вредных примесей в составе не превышает пороговый минимум, допустимый для использования в жилых помещениях.
— опилки. Устаревший бюджетный способ, уходящий в прошлое по причине появления грызунов при наличии мелких трещин в основании. Теплопроводность 0,065 Вт/м*К. Преимуществами являются доступность, экологичность и наличие в любых объемах. Выпуск прессованных опилок в виде гранул с пропиткой из антисептического раствора улучшает эксплуатационные характеристики материала.
— пенополистирол. Не деформируется в процессе использования, легко укладывается, режется под размер, безопасен для здоровья, имеет увеличенный срок службы, не боится влаги, пожаробезопасен, не подвержен гниению. Плотность материала 25-40 кг/куб.м., теплопроводность 0,042 Вт/м*К. Материал изготавливается из гранул стирола, заполненных газом и обработанных под высокими температурами. Экструдированный пенополистирол устойчив к механическим нагрузкам. Укладывается пенополистирол между брусьями-лагами, толщина слоя не меньше 10см. Важно оставлять зазоры для расширения материала под воздействием высоких температур. Улучшает звукоизоляцию, сохраняет тепло внутри дома.
— пенополиуретан. Наносится тонким слоем и затвердевает за 10 минут. Плотность 8-100 кг/куб.м. Показатель теплопроводности 0,028 Вт/м*К, срок эксплуатации 25-50лет. Материал имеет маленький вес, экологичен, не подвержен воздействию химических соединений, не боится влаги, низких температур.
— изолон. Востребован за счет невысокой стоимости, коэффициента теплопроводности 0,040 Вт/м*К, паропроницаемости 0,001 мг/м*ч*Па и возможностью использования при температурах от -80 до +800С. Универсальный материал, легко укладывается в труднодоступные места, безопасен для человека. Включает состав из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.
— термопена. Необходима для герметизации воздушных зазоров, показатель теплопроводности 0,033Вт/м*К, экологичный состав согласно европейским нормам. В основе материала макулатура и добавочные смеси.
Советы для успешной укладки пирога утепления пола
Обязательно оставлять зазор 10 см между утеплителем и полом для циркуляции воздуха. Во время проектирования фундамента дома, необходимо рассчитать количество материала для утепления и определиться с технологией монтажа для исключения ошибок. Утеплители с минимальным весом (минеральная вата, пенополистирол) проще в монтаже аналогичных товаров.
Слой пароизоляции защитит утеплитель от создания эффекта «полиэтиленового пакета». Ошибки, связанные с игнорированием слоя гидроизоляции обходятся дорогим повторным ремонтом и не рациональной тратой материала. Процесс укладки пирога утеплителя последователен, не терпит не герметичных стыков и отверстий. На ровное основание, слои укладываются легче и быстрее.