Пневмоподвеска своими руками видео

Привет друзья, сегодня я бы хотел поделиться своей историей.

Все началось когда я поставил колеса с шинами с профилем не в размер, тогда машина стала ниже, а так же увеличилась "дыра" между аркой и колесом.

Собственно цены на готовые комплекты очень кусались, в среднем 120тыс, тогда начал советоваться с тазоводами, те сказали что вполне реально собрать за 28 тыс, ну и тогда я начал искать варианты.

Искать рукова от скании или чего либо другого я не стал, все же их надо подбирать и "примерять", у меня же не было времени, затем я наткнулся на сайт pa-rti.ru, где уже имелись в продаже нижние фланцы для стоек макферсон 52мм для рубены 130, и перечитав множество блогов, узнал что на зад идеально встают рубены Данлоп 114 (или 4 12")
В качестве стоек решил использовать свой койловеры TAtechnix

у них же сразу приобрел 4 клапана ГБО, тогда мне что то не хотелось брать у них блок, да и опять же в целях экономии, а так же готовый вариант компрессора с ресивером агрессор agr 6lt.
Трубки взял 6мм
Решил поставить себе 2 контура, что бы не париться с "выравниванием" давления по сторонам, а 4 манометра это куча трубок, а электронные- не дешего)

Далее встал вопрос питания клапанов, в итоге вставил переключатели в пустые фишки под рулем и взял питание от прикуривателя
С моей схемой клапанов получилось так, что каждое положение выключателя отвечало за один клапан

все это добро конечно не очень красиво расположилось в багажнике, но для меня был важен результат, а не красота

Компрессор же питается от аккумулятора на прямую от проводов, подключенных к усилку саба (он все равно не работает)

Верхний фланец имеет 2 уплотнительных кольца и спокойно может ходить по штоку (это я сделал для того, что бы можно было использовать стандарнтный опорный подшипник, и сам фланец такой конструкции, что бы мог зайти и закрепится в сток опорнике)

В качестве подшипника в опоре используется ШС-20

Отдавая дань моде, пневмоподвеска становится одной из атрибутик автомобиля. Становится все более развито направление stance, при котором не владея пневмоподвеской, а допустим винтовой подвеской, использование автомобиля в повседневном режиме становится более затрудненное и дискомфортное.

Пневмоподвеску устанавливают не только ценители новых тюнинг направлений, так же она может быть очень полезной и в повседневной жизни обычного среднестатистического водителя.

Давай те же рассмотрим основные плюсы пневмоподвески:

  1. Возможность регулировать дорожный просвет (вы можете улучшить проходимость вашего автомобиля не смотря на его более низкий класс)
  2. Управляемость и крены(стоит отметить, что несмотря на плавность хода в отличии от пружин, вы можете в считанные секунды изменить поведение своего автомобиля, путем регулирования давления)
  3. Просадка при загруженности(вы можете отрегулировать высоту автомобиля не смотря на его загруженность)

К плюсам можно отнеси еще множество факторов удовлетворяющих запросы автовладельца.

К основным минусам можно отнести:

  1. Затраты на первичную установку(так как ваш автомобиль, ранее не был укомплектован данной функцией, необходимо будет затратиться на приобретение всех агрегатов)
  2. Срок службы пневмоподвески из-за внешних факторов(морозы, реагенты и т.д) значительно меньше чем у пружин.
Читайте также:  Как правильно пересадить куст винограда

Основные типы пневмоподвески:

  1. Двухконтурная — возможность регулировать отдельно высоту передней и задней части автомобиля.
  2. Четырехконтурная — управление каждой пневмоподушкой отдельно, при этом они связаны друг с другом посредством электронного контроллера для динамического и статического управления(является более дорогим вариантом).

Что касаемо пневмоподушек, их тоже существует несколько типов:

  1. Более дорогим вариантом является подушки типа «бублик» так как наиболее устойчивы к нагрузкам, и обеспечивают лучшую управляемость(ход подвески более жесткий)



    Самые распространенные состоят из двух и трех звеньев. Три звена соответственно имеют более длинный ход, что позволит выше поднимать автомобиль.
  2. Тип «рукава» — наиболее дешевый вариант, ход подвески более мягкий, менее устойчивы к нагрузкам и окружающей среде.

Комплектующие пневмоподвески

  1. Пневмоподушки(бублики либо рукава)
  2. Ресивер(оптимальным является 12 литров)
  3. Компрессор(исходя из множества отзывов на сегодняшний день оптимальным считается модель Berkut r20)
  4. Пульт управления — устройство с помощью которого вы сможете поднимать и занижать клиренс автомобиля, проще говоря это головное устройство которое отвечает за функции распределения сигналов на клапана. На сегодняшний день имеется множество выборов готовых пультов как под двух так и под четырехконтурную подвеску, с различными функциями от самых простых до более сложных беспроводных

  5. Блок клапанов — отвечает за подачу и сброс давления в системе. Можно изготовить своими руками либо купить уже готовый комплект.
  6. Манометры — необходимы для регулирования давления в системе. Бывают однострелочные и двустрелочные, также бывают электронные.
  7. Влагоотделитель — необходим для того, что бы несобералась дополнительная влага в системе.
  8. Реле давления
  9. Соединители и фитинги
  10. Обратный клапан
  11. Соединительные трубки +Армированный шланг(для компрессора)— бывают 6, 8 и 10 мм.
    Чем больше диаметр трубка, тем быстрее производится накачка подушек. Оптимальным является трубки 0,8мм.

Изготовление пневмостоек

Перед изготовлением пневмостоек, необходимо определится с выбором подушек, исходя из веса транспортного средства и диаметра пружин.

Так же нужно учитывать расположение пружины(отдельно от амортизатора, либо амортизатор в пружины).

Для легкового автомобиля самыми распространенными и универсальными считаются пневмоподушки Rubena 114х2, 114х3, 130х2 и 130х3.


Для более тяжелых транспортных средств подходят модель Dunlop 152х2, 152х3 и Rubena 170х2, 170х3.

Для изготовления пневмостоек нам понадобится выточенные флянцы и брекеты, под крепление пневмоподушки.

Флянец под сварку(для стойки,амортизатора).

В продаже на сайтах имеются уже готовые флянцы под диаметр пневмоподушки, а так же готовые полукомплекты. Флянцы под диаметр вашей подушки и стойки можно заказать у токоря.

Брекет может быть глухого типа(фото №1)(если амортизатор находится отдельно от пневмоподушки), или с отверстием по центру(фото №2) для хвостовика амортизатора(если амортизатор находится в нутри подушки).

фото №1

фото №2

Со стойки срезается площадка под пружину и наваривается флянец под крепление подушки.

На подушку надевается брекет.

И затягивается к привареному флянцу на стойку, с помощью болтов. С верху на подушку так же надевается брекет и притягивается болтами к флянцу, с верху на шток надевается резиновый уплотнитель.

Готовая пневмостойка.

Если задние амортизаторы установлены в пружины,то процесс изготовления аналогичен.

Если задний амортизатор находится отдельно от пружины,то процесс изготовления становится проще. Наваривать уже ничего не придется.

Готовая задняя пневмоподушка(при условии если амортизатор находится отдельно).

Читайте также:  Почему не печатает принтер черными чернилами

После изготовления пневмостоек их необходимо проверить на утечку воздуха перед установкой. После проверки остается снять старую подвеску и установить новую,протянуть шланги, провода, и подключить блоку управления.

Установление пневматической подвески в специализированных центрах обойдется не в малую сумму денег, готовые пневмокоплекты либо комплектующие, и установка собственноручно сэкономят вам как минимум половину бюджета.

Сначало было так:


Recommendations

FakeHeader

Comments 57

Сколько отходила она ? До сих пор были проблемы ?

три года
почитай далее бж

Отличная работа! А что за подушки? можно модель?

на заглавной странице подробно описаны

Хорошо все придумал красавчик !

датчики жтук восемь регулируемые — вот тут пару их фотокwww.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152588908/#post.

ну да, датчики как у меня

1000гривен это скока в рублях? чувствуется не дёшево. думаю тоже типа того замутить есть знакомый радиофизик мозг

грубо 4000 р. да дорого блин.
говорю, делай по другому.
ну и или как договоришься со своими. датчики то у тебя уже есть.

я так и думал уменя тоже такие s3.images.drive2.ru/car.j…8ce780c48621c86-large.jpg . но никак не докумекуаю как чтоб при достижение верхнего давления компрессор отключался а при достижение нижнего включался. схемку не скинеш

схему мне делали электрики- у меня стоит коробочка с платой. я им 1000 грн- они мне коробку.
зайди на сайты по нпевме- вместо твоих датчиков купи датчик с гистерезисом он сам замыкает контакты на нижнем пределе и размыкает на верхнем. а контакты эти подсоединяешь к силовлому реле, питающему компрессор. я бы сейчас так сделал.

а что за два датчика на ресивере. как компрессор работат ? придостижение определёного давления отключается.

датчики верхнего и нижнего давления, по которым компрессор запускается и останавливается. сигналы поступают на схему управления компрессором.
Но сейчас я бы поставил один из американских какой-нибудь + реле.

Маньяк, Золотые Руки)
Снимаю шляпу.
Впервые вижу пневмоподвеску самодельную.
Буду и дальше следить за вашими работами.
Желаю успехов!

Спасибо, но я далеко не первый. Москва давно опережает Киев по этому делу.

Ну я и не говорю что вы первопроходец) Но я действительно до этого как-то не натыкался на такое усовершенствование. А так как оно было выполнено качественно и наглядно. да ещё и своими руками то это заслуживает большого уважения!

Классно сделали. а можно заснять как дудка гудит? хотел тоже такую купить… Китайская?

Сегодня заснял.
Завтра попробую выложить. Китайская ли, не знаю — в магазине на окружной брал, для фур.

Смотрите эскиз пневмостойки.

с виду всё так просто со стойками
это только на мерсах так и или везде?

Да вроде правда все просто.
Думаю, что на очень многих авто.

в смысле надо найти подушку которая влезет в мою нишу под стойку
одеть её вместо пружины и в принципе всё?!

Я пока так и сделал. Важно, чтобы подушка не терлась об авто.
Я применил подушку типа "бублик". А есть тип "слива". Говорят, он мягче отрабатывает и меньше по габариту.
"Сливу" применил kimer2002.

а сколько денег потребовалось?

Цена переделок:
— Подушки (самое сложное для меня) — 3000 грн. (одна в зборе, другая только резина), задние 2000 грн. в зборе, фланцы вытачивал токарь из стали ст45 (комбинировал с аллюминиевыми родными +покраска) и капролона (на задок),
— компрессор, для эксперимента, взял не дорогой- Vitol Ураган (сразу переточил ось шатуна, нарезав резьбу для самозатягивания на маховике, смазал все силиконовой смазкой) с радиатором и компъютерным вентиллятором — 350 грн.( дорогой Viair взять всегда успею),
— рессивер на 10 л (мало, буду добавлять) из трубы 160 мм,
— электрораспределители, обратный клапан, влагоотделитель, фитинги, шланги, датчики давления для рессивера, манометры от Camozzi — все затянуло на 4000 грн. + 2000 грн. — пневматика для багажника (пневмоцилиндр, распределители, редуктор для подкачки колес и т.д),
— пневмогудок — 300 грн,
— гофрорукав 7 мм внутренний диаметр для шлангов — на авторынке — 200 грн.,
— кнопки на СВ-Альтера 40 грн. (доставка 4 недели из Англии),
— резиновые кольца для употнения соединения фланцев с амортизатором -на Куреневке — 40 грн.,
— подшипники 460 грн.
— работа — своя (делал, честно — долго, три раза снимал-ставил передние стойки, разбирал обшивку багажника, салона и т.д) + помощь электриков в создании схемы управления багажником и компрессором.

Читайте также:  Максимальная температура водяных теплых полов

Почти 12 500 грн. До этого не суммировал. А не мало.
Удовольствие от работы и результата того стоит.

добавь это в БЖ полезная инфа. но я в России

интересно было бы откалибровать подачу давления из ресивера.Чтоб одним нажатием переходить из нижнего 3 атм в верхнее 6 атм положение и обратно.

Для этого существуют электронные системы, считывающие показания датчиков положения, закрепленных при стойках. Второй вариант основывается на дачтиках давления в каждом контуре. Но и те и другие дорогие. Мне хватает двух кнопок за 40 грн.

В любом случае работа проделана титаническая. Очень понравилась!

В нижнем положении аммортизатор срабатывает до пробоя?

В нижнем положении не еду.
Нижнее — 0 атм, еду на 3,5 — 4 атм. верхнее — 6 атм (можно было бы и больше накачать, но манометры на 6 атм, может заменю на 12)

Очуменная доработка! Молодец!

Ну манометры на приборке надо было как-то обыграть, а то как-то неказистенько

Планирую заменить шкалу на черную с белыми цифрами, в стиле родных приборов.

я больше корпус имел ввиду.

Вот это понимаю доработки! интересно какой ценник у этой работы)

Ценник описан на моей странице

а чем родная опора не подошла?

При повороте руля в одну, либо в другую сторону изменяется угол наклона стойки, а привязка к родному подшипнику подразумевает стабильное его положение, только вращение.

ты не подумай, я не пытаюсь умничать, просто интерестно.

это из-за пневматики так?
На мерсах же вроде изначально колеса заваливаются при повороте руля?

Верно, заваливаются. Я, честно сперва и сделал верхний фланец подушки упирающимся в родной подшипник и опору. Но ведь фланец пронизан штоком амортизатора, который и шатается. Пришлось переделывать.

вот это супер решение для олд скульных корчей, которые приходится использовать для повседневной езды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector