—Рубрики
- Вышивка (24)
- вязание (474)
- декупаж (12)
- здоровье (4)
- кулинария (29)
- Переделка (57)
- сад (33)
- Своими руками (189)
- шитье (124)
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Вторник, 16 Сентября 2014 г. 10:51 + в цитатник
Размножение роз, как и других растений, производится половым или бесполым (вегетативным) путем, несколькими способами. Основным способом размножения роз в питомнике является окулировка.
В большинстве случаев для получения подвоев шиповника пользуются семенами общераспространенного вида — роза канина — R. canina. Хороший или вполне доброкачественный предназначенный для получения подвоев шиповник должен обладать следующими свойствами.
- Он должен быть совершенно зимостойким в той местности, для которой он назначается, засухоустойчивым, где это требуется, и вполне иммунным к грибным заболеваниям.
- Он должен давать побеги или ветки, по возможности лишенные шипов или обладающие последними в минимальной степени, а при выращивании его на штамбы — образовать последние в минимально короткий срок. Другими словами, он должен обладать максимально быстрым и сильным ростом, соединяя это свойство с максимальной морозостойкостью.
- Он должен иметь по возможности гладкую и прямую корневую шейку, чем весьма облегчается производство прививки и в особенности окулировки при получении кустовых, т. е. низкопривитых роз.
Некоторыми авторами выражено еще настойчивое пожелание, чтобы идеальный шиповник при посеве его осенью или при своевременной стратификации давал всходы в первую же весну, а не во вторую, и не приходилось сохранять семена запескованными или окруженными влажной землей две зимы и между ними одно лето, как это теперь практикуется. Однако, по мнению автора, такой характер прорастания семян и подобная всхожесть на вторую весну вообще свойственны от природы многим древесным и кустарниковым породам, и навряд ли будет легко это свойство семян у шиповника изменить по нашему желанию.
Существует, однако, утверждение, что если семена, или, точнее, плоды шиповника для получения семян собирать не осенью, когда плоды уже покраснели, а в конце лета, именно в тот момент, когда они только что начнут краснеть и когда деревянистые оболочки их семян еще окончательно не затвердели, то такие семена при посеве их осенью дадут всходы следующей весной, а не через год.
Подобного рода утверждения требуют, однако, основательной проверки. По мнению автора, гораздо целесообразнее просто производить ежегодно очередной сбор семян шиповника, тотчас же стратифицировать их и запескованными в ящике, не давая семенам и окружающему их песку просыхать, хранить во влажном состоянии до осени, когда и высевать на посевные гряды, где всходы непременно в достаточном изобилии появятся следующей весной. Из вышесказанного, между прочим, вытекает, что у нас в России в культуре роз необходимо обзаводиться или закладывать маточно-семенные насаждения шиповника с целью сбора и получения для подвоев семян, которые давали бы шиповник, обладающий всеми вышеперечисленными желаемыми свойствами. Сделать это не так уже трудно, стоит только этого захотеть. Места для закладки такой маточно-семенной плантации шиповника потребуется не так много, и наши цветочные хозяйства должны будут этим со временем заняться. Но для этого необходимо, прежде всего, отыскать исходный материал, т. е. идеальный с вышеописанными качествами шиповник — розу канину. При желании это возможно и на севере.
Безусловно нельзя никак признать нормальным, что для посева и получения подвоев шиповника: — канины на севере, например, в Ленинградской области, приходится брать, семена шиповника с юга, где его много, например, из местностей Сев. Кавказа, не говоря уже о том, что в данном случае мы совсем не знаем, какие семена мы получаем и какими качествами будут обладать полученные таким образом подвои. Совсем другое было бы дело, если бы в нашем распоряжении всюду, в особенности на севере, имелись маточно-семенные плантации шиповника — канины с требуемыми качествами и свойствами.
Семена шиповника, полученные зимой, необходимо, как уже было сказано, запесковать (стратифицировать). Стратификация состоит в том, что на 3 части влажного песку берут 1 объемную часть семян, затем песок и семена хорошо и равномерно смешивают.
Запескованные таким образом семена помещают в прохладное место. Целесообразно закапывать семена до весны в снег. Необходимо, чтобы семена не пересыхали, и потому весной, когда сойдет снег, посуду с семенами не глубоко закапывают в сырую еще землю для того, чтобы семена все время оставались влажными.
Высеивать без стратификации семена шиповника для получения подвоев в первую весну недопустимо, так как семена тогда же не прорастут и всходов до будущей весны не будет. Осенью, до наступления морозов, семена высеваются на посевные гряды. При этом посев производится сравнительно густо, имея в виду последующую зеленую пикировку и то, что семена при таком несколько густом посеве лучше или легче приподнимут при всходе находящийся над ними слой земли. Автор вообще совсем не признает получения сеянцев или подвоев шиповника без зеленой пикировки. В самом деле, какой же расчет получать сеянцы шиповника с плохими корнями или одиночным, уходящим вглубь корнем, когда при относительно небольших затратах (на зеленую пикировку) можно получить перворазрядные сеянцы шиповника с хорошими разветвленными мочковатыми корнями.
Зеленой пикировкой мы называем пересадку на пикировочные гряды только что взошедших мелких зеленых сеянчиков, успевших развить, кроме семенодолей, всего лишь один-два листочка. Чем раньше такой сеянчик будет пикирован, тем лучше.
При зеленой, совершаемой весной пикировке кончик корешка укорачивается, что и заставляет корень развивать разветвления, образовывая мочковатую корневую систему. Вместе с тем сеянчики, рассаживаемые при зеленой пикировке на равном друг от друга расстоянии, получают достаточную площадь для развития.
Тщательная, своевременная подготовка почвы под пикировочные гряды, как и внесение органических удобрений, совершенно необходимы.
Гряды для пикируемых сеянцев шиповника приготовляются так, как это вообще принято в данной местности. На грядах сеянчики сажаются не продольными, а поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 20 см, а сеянец от сеянца в рядах на расстоянии не менее 5 см. Поливка требуется только первое время. Сеянцы шиповника обычно хорошо переносят пересадку или зеленую пикировку.
Уход в течение лета состоит в рыхлении поверхности гряд и полке сорных трав, а в случае надобности и в поливке. В таком виде гряды и остаются до весны следующего лета и осени, когда применяется такой же уход за сеянцами, как и в первом году. Осенью второго года выросшие на гряде сеянцы будут двухлетками, и тогда они обычно осенью же подлежат выкопке и сортировке, а в случае надобности и пересылке в другое место в надлежащей упаковке.
Более двух лет сеянцы шиповника на гряде обычно не оставляют, да в этом обычно и не бывает надобности, потому что сеянцы эти к осени второго года даже на севере достигают такого размера, что оставлять их дольше на грядах невозможно, давать же им при пикировке или посадке на гряде большие против показанного расстояния нет расчета. У нас в СПб на питательной почве всегда получаются достаточно хорошие двухлетние дички шиповника, из которых часть может быть использована для прививки зимой в шейку, а часть — для летней окулировки.
Выкапываемые осенью из гряд двухлетние сеянцы разбираются по размерам и силе роста на три сорта: первый, второй и третий. Более слабые экземпляры могут быть посажены опять в гряды до достижения ими достаточных для облагораживания размеров. Наиболее сильные растения отбираются, если есть нужда, для получения штамбов. С этой целью отборные экземпляры сажаются в особый квартал, и чем больше дать в этом квартале расстояние между саженцами, тем лучше. Но так как обычно приходится экономить площадь, понятно, что слишком большие расстояния между отдельными кустами и здесь не приемлемы.
Для получения у шиповника сильных штамбов после посадки не следует производить никакой резки или удаления ветвей; напротив того, чем больше последних останется и чем куст будет сильнее, тем лучше. Чем дольше куст шиповника будет сидеть на одном месте, тем сильнее, толще, а главное, выше можно получить однолетние побеги — будущие штамбы. В среднем для получения штамбовых побегов куст шиповника должен оставаться на одном месте после пересадки года три. Но, вообще, этот срок сильно зависит от местных условий.
Когда на кустах шиповника к осени вырастут достаточно сильные для штамбов побеги, на корнях куста оставляется только один сильнейший побег, все же остальные удаляются.
Можно приблизительно считать, что нормальная длина настоящего штамба для получения высокоштамбовых роз не меньше 1,25 м, полуштамба — 80-90 см, а ниже 80 см будет уже низкий штамб.
Говоря о штамбовом шиповнике, здесь следует сказать, что в СПб давно принято употреблять на подвои шиповник с 3-4 идущими от корня разветвлениями или побегами, прививая их зимою в теплице на высоте 20-25 см. Для получения таких разветвленных или несколько стебельных подвоев лучше всего сажать однолетнюю канину и после двух лет можно на хорошей земле ожидать желаемого результата.
Приходилось наблюдать, что сеянцы шиповника иногда поражаются в первом же году белью. Это необходимо всегда иметь в виду при выращивании шиповника на подвои и на всякий случай иметь в запасе средства для борьбы с белью и другими болезнями и вредителями.
Что касается выбора сорта шиповника — канины для подвоя, следует заметить, что у нас в России при желании можно найти достаточно всяких пригодных для этой цели форм шиповника, в том числе и достаточно морозостойких на севере.
Со своей стороны автор считает наиболее заслуживающим у нас внимания в качестве подвоя краснолистный шиповник — R. rubrifolia. Этот шиповник дает в СПб сильные кусты и высокие штамбы, а морозостойкость его здесь полная. Этому виду приписывают поражаемость ржавчиной, на что указывает, между прочим, и Р.И. Шредер. Но вместе с тем, тот же Р.И. Шредер считал вид R. rubrifolia отличным подвоем для прививки роз.
Между тем автор сколько ни наблюдал краснолистный шиповник — розу рубрифолию в насаждениях в Ленинградской области, никогда ржавчины на нем не видел.
Это, возможно, объясняется тем, что на севере ржавчины вообще бывает меньше, чего, однако, нельзя сказать про более южные местности.
Чтобы привить розу, нужен подвой. Его можно купить, но лучше если вы вырастите его сами. Для этого больше всего подходит сорт шиповника роза Канина, или роза собачья, который не дает обильной поросли.
Его семена собирают в начале покраснения плодов. Они дают более дружные всходы. В перезревших красных плодах накапливаются вещества, задерживающие прорастание. До посева очищенные семена держат в прохладном месте при температуре 4-6°С в посуде с сырым песком в соотношении 1:3. Для защиты от мышей и от испарения влаги ее закрывают сверху стеклом. Раз в неделю смесь перемешивают для доступа воздуха и при необходимости увлажняют. Можно просто закопать семена в землю на глубину 25-30 см. Если их собрали в начале покраснения плодов, то можно без предварительной подготовки сразу же посеять в грунт, заделывая на глубину 1-2 см. В этом случае весной следующего года взойдет примерно пятая часть семян (15-20%).
После появления 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют. При этом следят, чтобы корни не загибались вверх. Лучше эту работу делать в пасмурные дни или вечером. В жаркую погоду пересаженные расте ния подвядают, но если их своевре менно полить, то они через день-два отходят и быстро начинают расти Важно только, чтобы до полного укоренения земля была влажной.
При пикировке сеянцев расстояние в ряду должно быть 6-8 см, а между рядами — 15-20 см. В дальнейшем уход обычный: поливы, прополка сорняков, рыхление почвы, подкормка минеральными удобрениями, борьба с грибными болезнями (мучнистой росой и ржавчиной). Как только растения хорошо укоренятся, применяют жидкие удобрения, поскольку сухие подкормки могут привести к их ожогу и гибели. Для этого густой раствор коровяка выдерживают в емкости 7-10 дней, затем его разбавляют водой (1 литр на ведро воды), добавляют суперфосфат и поливают растения. Когда они достигнут высоты 10-12 см, вносят сухое комплексное минеральное удобрение, рассыпая его по поверхности почвы перед рыхлением. Осенью однолетний шиповник пересаживают в питомник на расстоянии 20-30см друг от друга. Ширина междурядий 80-90 см.
При тщательном уходе, обычно в середине августа или начале сентября, подвой бывает готов для окулировки. Однако если всходы не пикировать, а выращивать в загущенном посеве при умеренных поливах и без подкормок, то шиповник за лето вырастет всего до 12 см в высоту, корневая же шейка едва достигнет 1,5-3 мм в диаметре.
Для штамбовых роз подвой выращивают несколько лет. Почву в питомнике, куда высаживают двулетний шиповник, подготавливают так же, как и для кустовых роз. Расстояние между рядами должно быть 1 м, а между растениями 30 см. На третий год весной оставляют один сильный прямой побег, а остальные ветки у корневой шейки полностью удаляют секатором, раны зачищают острым садовым ножом. После этого вплотную к побегу в землю вбивают ровную и длинную палку или рейку для того, чтобы подвязывать его по мере роста.
В течение лета регулярно удаляют поросль у корневой шейки, рыхлят, подкармливают и ведут борьбу с вредителями и болезнями. Боковые ветки, отрастающие на штамбе, временно оставляют как питающие побеги. Но если они сильно растут, то их нужно своевременно укорачивать, а после формирования кроны полностью удалить. Окулировку проводят на заданной высоте обычно двумя глазками нужного сорта, прививая их друг против друга.
Штамбы можно выращивать и другим способом. В корневую шейку подготовленного обычным способом кустового подвоя прививают почку того же шиповника, взятую с центральной части побега. Из нее вырастет один сильный побег, непривитые побеги удаляют. На выращенный таким способом штамб прививают культурную розу. Этот способ хорош тем, что подвои для прививки можно подбирать из сильнорослых шиповников, растущих на территории Беларуси.
На зиму штамбовые розы пригибают к земле до наступления заморозков (предварительно подкопав куст с одной стороны). Под крону и поверх нее кладут еловые лапки (можно использовать и другие утепляющие материалы).
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Шиповник — лучший подвой для роз это факт. По сути, шиповник это тоже роза, но роза дикая.
Использование шиповника в качестве подвоя для роз дело вполне обыденное, но обыденность не должна нас лишать возможности лишний раз подчеркнуть достоинства этого способа вегетативного размножения, а также затронуть особенности размножения корнесобственных сортов роз.
Размножение вегетативным способом — один из наиболее эффективных подходов в разведении этих цветов. Самые простые способы — окулировка спящей почкой и черенкование. Семена роз для размножения, используют только профессионалы, в селекционной работе. Обычно почки на розах готовы к окулировке в период с конца июля до начала сентября.
Шиповник лучше всего подходит для подвоя штамбовых роз, ведь шиповник это дикая роза. Кусты шиповника, предназначенные для подвоя выращивают заранее. За несколько дней до проведения работ его обильно поливают, чтобы кора хорошо отделялась от древесины.
Перед окулировкой корневую шейку подвоя освобождают от земли, удаляют боковые веточки на высоте до 10 см и обтирают стволик мягкой тряпкой от грязи. Затем делают Т-образный разрез коры и слегка отодвигают ее от древесины.
Почки для окулировки берут с однолетних отцветших побегов, срезанных с того куста, который хотят размножать. Шипы и листовые пластинки у них лучше удалить, оставляя лишь черешки.
Вырезая почку, нужно захватить кору с частью древесины на 1 см выше и ниже ее. Такая почка называется щитком. Однако розы лучше приживаются при окулировке почкой без древесины. Поэтому ее удаляют, подковырнув косточкой окулировочного ножа.
Затем левой рукой берут почку за остаток черешка, косточкой раздвигают кору Т-образного разреза и вставляют туда (лишнюю часть щитка удаляют острым окулировочным ножом). Место прививки нужно плотно обвязать полиэтиленовой пленкой, не закрывая почку.
Подвои сразу окучивают землей на 5 см выше места окулировки. Если срезанная почка будет грязной или в разрез подвоя попадет земля, то почка с подвоем не срастется. Поэтому нужна предельная аккуратность.
Через две недели нужно проверить, как приживаются глазки. Если почка увеличивается, а черешок при легком прикосновении отваливается, значит, окулировка удалась. В это же время ослабляют обвязку. Весной следующего года ее снимают совсем.
С наступлением холодов (первая декада ноября) привитые растения прикапывают в погребе или подвале. Если такой возможности нет, то их оставляют на участке и надежно укрывают (окучивают) землей слоем
Весной, в конце апреля — начале мая, окулянты осторожно разокучивают, снимают обвязку, верхнюю часть подвоя (шиповник) удаляют полностью. Выше привитого глазка останется пенек (шип) высотой 1 см.
Прививка розовой почки на шиповник
Если окулянты были прикопаны, то в начале мая их высаживают в питомник, предварительно обрезав на шип, как указано выше. Расстояние между ними в ряду а между рядами — вдвое больше. Осенью или следующей весной их пересаживают на постоянное место.
После посадки растения обильно поливают. Через недели окулянты тронутся в рост. Для правильного формирования куста культурный побег прищипывают над 3-4-м листом и сразу же подкармливают полным минеральным удобрением. За вегетационный период раза вносят минеральные туки и раза поливают раствором коровяка
Привитая розовая почка на шиповнике
Чтобы обеспечить вызревание древесины и лучшую перезимовку растений, в начале августа заканчивают подкормку азотом. В сентябре розы подкармливают калием (последний раз). В течение всего вегетационного периода необходимо поливать растения, рыхлить почву, удалять дикую поросль.
Кстати, в Финляндии 01 июня 2019 года запретили ввозить из-за границы все виды шиповника, а в 2022 году запретят еще и выращивание. У финнов шиповник слишком разросся в садах и парках, превратившись в агрессивный сорняк.
Корнесобственные розы
Черенками размножают полиантовые, плетистые, миниатюрные розы и флорибунда, которые легко укореняются и хорошо развиваются на собственных корнях. Поэтому их и называют корнесобственными.
В период массового цветения (в июле) нарезают черенки из средней части молодых полуодревесневших побегов. Эту работу следует делать рано утром или вечером и хранить черенки во влажном состоянии (в ведре с водой). Длина их зависит от длины междоузлий, но не должна превышать
Лучше укореняются черенки с тремя почками. Нижний срез на них делают наискось под самой почкой, а верхний — прямо, выше почки на
Чтобы уменьшить испарение, нижний лист удаляют полностью, остальные укорачивают наполовину. Подготовленные таким образом черенки высаживают в ящики с питательной смесью слоем Сверху насыпают речной промытый песок толщиной и уплотняют.
Штамбовые розы
Затем равномерно и обильно поливают розовым раствором марганцовки для дезинфекции. Черенки высаживают наклонно под углом 45° на глубину после чего их обильно поливают водой и ставят в парник либо прикрывают пленкой, чтобы создать равномерное увлажнение. От солнечных лучей растения следует притенить.
Во время укоренения (особенно в первые полторы-две недели) оптимальная температура +20-25°С и влажность почвы и воздуха имеют решающее значение.
В солнечную погоду черенки опрыскивают раз в день, в пасмурную — После появления корней (через достаточно опрыскивать раза в день.
В этот период черенки начинают приучать к свежему воздуху, приоткрывая укрытие (пленку), а через дней его снимают совсем.
В октябре ящики с черенками переносят в прохладное помещение (не выше +5-10°С). Со второй половины января температуру постепенно повышают до +16-18°С.
Начиная с февраля, через каждые две недели, подкармливают раствором свежего коровьего навоза (на 1 ведро воды — 0,5 кг коровяка). В мае черенки высаживают в грунт. Осенью этого же года появятся первые цветы.
Корнесобственные розы имеют ряд преимуществ перед привитыми. В частности, у них не появляется дикая поросль, а если надземная часть растения погибнет по какой-либо причине, то от корней отрастут новые побеги, и куст восстановится в своей прежней красе. Да и неблагоприятные условия такие растения переносят легче.