Заточка секатора
Коротенькая статейка, написанная под влиянием возмущения, в результате чтения материалов в сети. Просматривая садовые сайты, я увидел рекомендацию точить секатор электрическим наждаком! Представив себе, сколько хорошего инструмента может погибнуть в результате следования этому вредному совету, я решил написать сам!
Начну с главного: электронаждаком нельзя точить ничего, кроме лопат, мотыг и плотницких скоб для бревен. Его обороты слишком большие, а угловая скорость камня слишком высока — наждак перегревает металл, вызывая его локальный отпуск, портя заводскую термообработку.
Клинок секатора, как и любого другого садового инструмента имеет определенную геометрию режущей кромки: она либо равномерно изогнута, либо идеально прямая. Представьте, что при заточке на наждаке, Вы приложили чуть большее усилие и сделали на ней ямку — клинок испорчен, требуется переточка (опять наждак?)
А как вывести острие клинка? Оно посинеет от перегрева после первого же прохода, настолько оно тонкое!
Исключение составляют специальные устройства для заточки
У обычного электроточила частота вращения около 2900 об/мин. У специальных машин — 800 — 1200. Кроме того, их камень проходит через ванну с водой, и уже влажный и охлажденный касается лезвия. В продаже есть вполне бюджетные варианты.
Перед заточкой, любой инструмент надо отмыть от засохшего растительного сока, смазки и прочих загрязнений. Для этого подойдет любое средство для мытья посуды. В особо тяжелых случаях, используется растворитель, бензин или ацетон.
Очистка необходима, чтобы исключить налипание стружки и фрагментов абразива на трущиеся поверхности, во избежание их повышенного износа в дальнейшем.
Секатор для заточки необходимо разобрать.
Далее, коснусь того, что при заточке нельзя пользоваться одним единственным абразивом. Нужно хотя бы 4 размера зернистости:
- Грубый — для первоначальной обдирки металла. Зернистость Р180 — Р240. Без него можно обойтись, если инструмент затуплен не сильно.
- Средний — для шлифовки следов грубого абразива и удаления появившегося после него на режущей кромке заусенца. Его зернистость Р600 — Р800.
- Тонкий — для шлифовки начисто, удаления заусенца от среднего абразива и правки режущей кромки на микро-уровне. Зернистость Р2000 — Р2500 (подойдет оселок для правки опасных бритв или специальный керамический брусочек).
- Очень тонкий (шлифовальная паста на кожаном ремне) — для удаления микро-заусенца и создания микро-подвода. Годится паста ГОИ (зеленая) любого типа или другая паста для полировки.
При этом грубый и средний абразивы, я допускаю, могут приводиться в движение электрическими машинами, а последние два — только вручную, не спеша!
Например, мне нравится затачивать садовый инструмент на шлифовальной насадке для дрели. Нужны лишь круги наждачной бумаги соответствующих номеров зернистости. Они устанавливаются на «липучку» и их легко заменить.
При заточке секатора, требуется вернуть остроту режущему клинку и восстановить геометрию упорного клинка.
Режущий клинок двигаем «на зерно», прижимая сначала заднюю часть режущей кромки (ту, что ближе к рукояти). Продвигая клинок по абразиву, одновременно с движением вперед, смещаем точку касания к острию клинка и приподнимаем рукоять, следуя изгибу лезвия. Одновременно, поворачиваем рукоять к себе, чтобы клинок продолжал движение перпендикулярно камню.
Точим только «на зерно»
Это значит, что мы будем двигать клинок режущей кромкой вперед, как будто пытаясь срезать с камня тонкую стружку. Двигать клинок по камню надо, расположив его поперек камня. Движения вдоль режущей кромки (а так же вращательные) недопустимы!
Если движется (вращается) абразив, то режущая кромка должна располагаться поперек направления вращения.
Это связано с образованием заусенца и загибом режущей кромки при движении «от зерна» (см. рисунок)
При работе с пастой на ремне, наоборот (!) работаем «от зерна», иначе клинок врежется в ремень.
И всегда работаем без нажима!
Это сложнее описать, чем сделать. После небольшой тренировки, все четыре компонента движения клинка по камню должны получаться слитно, как одно движение. Клинок проходит по всему камню всей режущей кромкой за одно движение. Для этого нужен камень длиной 18 — 20 см. Если камень короткий, то проточить всю режущую кромку можно за два движения, вернув клинок в начало камня тем местом, на котором закончилось предыдущее движение.
Держим угол!
Надо стараться выдерживать одинаковый угол клинка по отношению к камню в процессе работы. Для секаторов и садовых ножей угол заточки составляет 30 — 35º, для прививочных ножей — 25 — 30º.
- Затачиваем только внешнюю сторону клинка, ту которая не плоская!
Сначала точим крупным абразивом, до появления заусенца с противоположной стороны режущей кромки. - Затем, берем самый мелкий камень, переворачиваем клинок другой стороной, и, приложив плоскостью к камню, несколькими легкими движениями убираем заусенец.
- Затем, берем средний камень и повторяем операцию до появления заусенца.
- Снова убираем заусенец мелким камнем.
- Берем мелкий камень и повторяем предыдущий шаг. Получаем микро-заусенец, который можно не разглядеть, но подушечка пальца должна чувствовать.
- Еще раз убираем заусенец мелким камнем, перевернув нож и прижав к камню плоскостью.
- Переходим к шлифовальной пасте на ремне (без нажима!) Проходим сначала ту, сторону, которая затачивается, затем плоскую. Плоскую сторону делаем, держа клинок под очень маленьким углом к ремню — только, чтобы обух не цеплялся.
Кстати!
Давить на абразив (особенно алмазный) при заточке, не только вредно, но и бесполезно! Повышается износ абразива и образуется громадный заусенец на клинке, при этом скорость работы увеличивается не пропорционально силе нажима, а значительно меньше.
И еще!
Желательно, протирать или промывать клинок перед сменой камня, чтобы частицы предыдущего, более крупного абразива, не попали на следующий, более мелкий.
Упорный (или опорный) клинок затачивать требуется намного реже, но это значительно сложнее. Он имеет угол 70 — 80º и его рабочая поверхность вогнута. Плоским камнем к этой поверхности не подобраться. Я использую гравировальную машинку (Dremel), в которую вставляю насадку в виде цилиндрического камня. Можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг твердого цилиндрического предмета (куска трубы или стержня).
Физика процесса заточки довольно сложна, но неплохо описана, например, в разделе «Заточка режущего инструмента» на оружейном портале Guns.ru — https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html
Техника же ее выполнения доступна каждому, без исключения. Я серьезно, попробуйте сначала на чем-нибудь попроще и чего не жалко, например на столовом ноже.
Заточка садовой пилы
Садовая пила имеет специфическую форму зубьев, они мелкие и многочисленные. Я работаю пилой очень много и предпочитаю ее просто менять перед каждым сезоном обрезки. Поэтому, пилу я точил всего пару раз — это долго и трудозатратно.
Если возникла необходимость заточить пилу, то лучше использовать для этого надфиль с алмазным напылением и ромбовидным сечением рабочей части. Требования к технике заточки зубьев пилы, по моему мнению, несколько ниже, чем при заточке секатора. Просто надо не спешить и не испортить (не изменить) геометрию этих самых зубьев.
Заточку зубьев садовой пилы делаем по указанным зелеными стрелками граням. Там, где стоят красные крестики — не точим. Итого, получаем заточку одного зуба в 3 приема. Пилу лучше зажать в тиски зубьями вверх. Точим приложив плоскость надфиля к плоскости грани зуба равномерным движением вперед, с небольшим нажимом и назад, без нажима. При движении надфиля надо стараться не "завалить" грани зубьев. Они расположены под углами, которые производитель считает оптимальными и менять их без веской причины незачем.
Из личного опыта: полученный в ходе заточки результат прямо пропорционален затраченным усилиям и времени. Не стоит спешить и пытаться сделать все "на коленке".
Заточка садового ножа
Садовые ножи (в том числе, ножи для прививки ) должны быть острыми, как бритва. Копулировочный нож, кроме этого, имеет одностороннюю (стамесочную заточку). Требования к их заточке выше, чем у секатора, но техника очень похожа. Финальные стадии заточки надо проходить аккуратно и без нажима.
Копулировочный нож затачивается точно также, как клинок секатора, так как он тоже имеет одностороннюю заточку лезвия.
Если нож с двухсторонней заточкой, то точим последовательно всеми камнями от крупного до мелкого каждую сторону. Сначала обе стороны крупным, затем средним, мелким и на ремне. При этом, при смене абразива, убираем риски и заусенец оставленный предыдущим камнем.
После этого бреем волосы на руке, режем на весу бумагу и гордимся проделанной работой! Добавлю, что время, потраченное на вдумчивую заточку даст экономию времени при выполнении работ. Качественно заточенный инструмент дольше сохраняет остроту. При необходимости, его легко «поправить» керамикой или оселком.
Очень надеюсь, что сумел написать понятно, доступно и никого не запутал.
Статья в процессе написания. Постараюсь дополнить ее в ближайшее время.
С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.
Приходит время, когда секатор перестаёт выполнять свои функции, вместо срезания ветки он её просто ломает. Причина не только в затупившемся лезвии, но и в выработке рабочей поверхности ножа. Это заметно, когда секатор находится в закрытом положении, между рабочим лезвием и опорным лезвием появляется зазор. Такой секатор уже не срезает, а заламывает ветку.
Теперь о том, что можно сделать в этом случае. Откручиваем гайку и разбираем секатор. Чтоб исправить появившийся дефект, понадобится наждачный камень. Камень желательно с не крупным зерном и с ровной поверхностью, без выработки. Чтоб наглядней было видно дефект ножей, потрём их рабочими поверхностями по наждаку. Теперь видно, что средняя часть ножей выработана и поэтому появляется зазор между ножами.
Каждый нож надо, терпеливо, шлифовать наждаком. Периодически смывать водой с наждака крошку. Когда вся поверхность ножей будет «браться» наждаком, то шлифовку заканчиваем.
Теперь затачиваем рабочее лезвие на электро — наждаке. Тут надо иметь небольшой опыт в заточке ножей, лезвий режущих инструментов. На словах коротко могу сказать, что заточку лезвия надо производить «одним движением», т.е. «прицелиться» лезвием к вращающемуся кругу наждака, соблюдая угол заточки. Прижать лезвие к наждаку и продвигать его вдоль, контролируя усилие прижима и угол заточки до окончания процесса заточки лезвия. Если затачивать короткими прижимами к наждаку, то может получиться разный угол заточки и неравномерно сточенное лезвие. Ну и не стоит этим заниматься 24 февраля, 9 марта, и на следующий день после Дня Рождения.
Когда все дефекты исправлены, собираем секатор. Теперь всё, можно идти в сад и проводить обрезку деревьев.
Устройство секатора
- Рабочее лезвие
- Опорное лезвие
- Болт и гайка
- Буфер
- Пружина
- Рукоятки
- Замок
Видео – Как заточить секатор
Представить себе обрезку деревьев и кустарников, прореживание загущенной кроны, прививку и множество других работ без секатора – верного помощника дачника, довольно сложно. Когда вместо гладких срезов инструмент оставляет жеваные края, работать становится сложно, пришло время разобраться в причинах и узнать, как наточить секатор в домашних условиях?
Зазор, износ металла или тупое лезвие?
Очень важно правильно поставить «диагноз». Владельцы некоторых моделей сетуют, кромки острые, а срезать тонкие волчки не получается. В чем же дело?
- Обратите внимание на взаимное расположение лезвий.
Возможны два варианта: края не смыкаются или секатор закрывается слишком плотно.
Устранить неполадку можно, изменив положение винта, соединяющего лезвия, он недостаточно закручен, или напротив, затянут слишком сильно. После регулировки пощелкайте режущими поверхностями, они должны ходить легко.
- При внимательном осмотре вы можете обнаружить на лезвиях глубокие царапины и зазубрины. Для восстановления режущей способности необходимо отшлифовать поверхность металла тонкозернистым бруском.
- Края затупились, инструмент требует заточки.
Профессиональный инструмент – решение проблемы
Удовольствие от работы профессиональным инструментом с лихвой окупает затраты. Ведущие мировые бренды с вековыми традициями качества предлагают секаторы на все случаи жизни, которые классифицируют по целевому назначению и функциональным особенностям.
Приспособления для обрезки веток деревьев с плотной корой, молодых побегов, прививочные, для винограда, съемные лезвия и комплект запасных частей 1200 Berger вы найдете в каталоге онлайн-магазина Кадо.ру.
В разделе «Секаторы» представлены все виды моделей для больших и маленьких ладоней, универсальные и для левшей. Режущие поверхности выполнены из высокопрочной углеродистой стали. На ручки многих позиций каталога производитель предоставляет пожизненную гарантию.
Выбирайте, заказывайте, и мы доставим вашу покупку в любую точку России.
Точим секатор дома. Секреты мастеров
С чего начать работу? Приготовьте необходимые материалы и приспособления. Вам понадобятся:
– несколько точильных брусков с различной степенью зернистости;
– металлическая сетка для чистки сковородок;
– ключ для откручивания винта, фиксирующего лезвия, или отвертка;
– щетка с жестким ворсом;
– 1 столовая ложка поваренной соли.
Щеткой очистите поверхность лезвий. Растворите соль в теплой воде. Открутите винт, выньте пружину и поместите обе половинки секатора в раствор минут на двадцать. За это время грязь и плотно прилипшие частички растений размокнут, и вы легко сможете отчистить их металлической сеткой.
Ополосните лезвия и вытрите сухой салфеткой.
Приступаем к основному этапу. У плоскостных моделей скошенный край лезвия выступает над поверхностью, такие секаторы, как ножи, точат обеих сторон.
Секаторы с одним режущим лезвием затачиваются иначе. Важно не нарушить угол заводской заточки. Двигайте бруском, установленным параллельно скошенной поверхности, только в одном направлении, от себя.
Сначала проводится грубая обработка, а затем более тонкая. Смахните с лезвий стружку, внимательно осмотрите и пройдитесь наждачной бумагой.
Соедините движущиеся части винтом и вставьте пружину.
Как наточить секатор в домашних условиях? Нет ничего проще, если воспользоваться нашими рекомендациями.