Как обрезать необрезную доску

Первое, что нужно сделать – убедиться в отсутствии в обрабатываемом материале песка, гвоздей и других посторонних предметов. Например, металлическая щетка неплохо справляется с песком. Существуют даже специальные миниатюрные металлоискатели для поиска скрытых гвоздей. Но есть и бюджетный вариант – магнит на веревочке (желательно редкоземельный из жесткого диска). Покачиваем магнит на веревочке над поверхностью древесины и в местах, где гвозди попадают в магнитное поле, магнит изменяет частоту и траекторию колебания. Так мы обнаруживаем скрытые гвозди даже с отломленной шляпкой.

Следующий этап потребует творческого подхода. Именно от него зависит количество отходов и потерь от материала. Для оптимального роспуска с минимумом потерь необходимо определиться со стратегией каждой отдельной доски. Стратегия зависит от ваших потребностей и самой доски – расположения и глубины трещин, обзола, кривизны самой доски. Определившись со стратегией чертим первый пропил. Для этого можно использовать шнурок, рулетку, линейку, длинную рейку.

Далее делаем первый пропил. Распускать доску можно практически любым инструментом, способным пилить древесину, лишь бы хватило толщины пропила. Можно распускать ручной циркулярной пилой или ручным электролобзиком, на пильном станке, на ленточной пиле и даже цепной пилой. Не забывая при этом о безопасности. Тут правило простое: чем аккуратнее пропил, тем меньше отходов при дальнейшей обработке. Я воспользовался пильным станком. На доске отмечена линия, по которой должен пройти пильный диск.
Направлять доску приходится вручную. Нужно как можно более точно вести пильный диск по линии.

Доска может быть скручена винтом и во время проводки она может "гулять" относительно плоскости стола. Из-за этого пильный диск может клинить, возникают прижоги. Особенно это актуально при роспуске крупных заготовок из тяжелой древесины. Поэтому желательно, чтобы привод на диск был ременной, а не прямой, и при проводке доски нужно не спешить. Направляя доску на пильный диск не забываем о технике безопасности – использовать толкатели при работе вблизи диска, не работать в перчатках, толкать, а не тянуть заготовки и другие правила безопасной работы.

После завершения первого пропила ставим продольный упор и распускаем доску на ламели в привычном режиме.

Читайте также:  Светильник с системой клип ин

Получаем материал, который пока мало пригоден для работы.

Поэтому следующий важный этап работы – фугование. Ламели могут иметь впадины и горбы, быть скручены винтом. Углы между кромками и пластями могут быть не прямыми. Для устранения всех этих недостатком и нужно фугование. Конечно, лучше всего иметь специализированный инструмент. Но реальность такова, что цены на отдельный фуганок кусаются, особенно если речь идет о любительской хоббийной мастерской. Поэтому умельцы выдумывают разные приспособления для выполнения этой операции: фугуют небольшие заготовки на фрезерном столе, собирают специальные каретки для электрорубанков, вставляют электорубанки в стол, используют ручные фуганки. Есть умельцы, которые фугуют на циркулярной пиле. Некоторые собирают самодельные фуговальные станки из фанеры. В нашей стране много талантливых людей, которые выкладывают свои изделия в интернет и у которых можно многому научится.
Мне в этом отношении повезло. В моей мастерской есть фуговальный станок. Про его выбор можно почитать тут: http://littlehobby.livejournal.com/17153.html
Идея работы на фуговальном станке проста – берем заготовку, прижимаем ее к боковому упору, и проводим над ножевым валом. При этом часть заготовки, которая находится на приемном столе прижимаем к столу, а та, которая еще на подающем – толкаем вперед при помощи толкателя.

При каждой новой проводке слой за слоем мы снимаем лишнюю древесину.

При этом можно наблюдать как проявляются неровности

Толщина слоя, которую рекомендуется снимать за раз составляет примерно 1 мм. Для плотной древесины, как дуб, лучше 0,5 мм.

При этом чтобы уменьшить эффект "волн" на поверхности нужно уменьшить скорость подачи и стараться сделать ее равномерной.

Обычно за счет отходов толщина полученной заготовки получается на 5-8 мм меньше, чем исходная толщина необрезной доски. Это зависит от используемого инструмента, состояния древесины, аккуратности рабочего и еще от тысячи факторов.

Закончив с одной пластью, фугуем соседнюю, не забыв прижать выровненную пласть к боковому упору. В результате на каждой заготовке получаем по две ровные пласти с прямым углом между ними. Помечаем карандашом обработанные пласти и кромки.

На этом задачу роспуска необрезной доски можно считать решенной. Полученные заготовки пригодны для дальнейшей обработки на циркулярной пиле, на фрезерном столе, на рейсмусе и других станках и инструментах, где заготовки прижимаются к упорам и столам теперь уже ровными пластями с прямыми углами.

Читайте также:  Ручная швейная машинка электрическая

Без строительного леса невозможно в принципе возведение любой постройки. Однако в некоторых случаях необрезная доска может стать строительным материалом, который способен получить «вторую жизнь».

Необзрезная доска после некоторых манипуляций может превратиться в рейки, которые в дальнейшем будут использоваться в отделке нового дома. Данный метод является предпочтительным, так как обрезная доска, цена которой не может считаться доступной каждому, позволит сэкономить некоторую часть семейного бюджета.

Трансформация необзрезной доски в обрезную

Означенная процедура может быть выполнена даже в гаражных условиях. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

  • дисковая погружная пила;
  • капроновая нить;
  • строительный верстак (козлы).

Капроновая нить выполняет функции обыкновенной линейки. Для обозначения наиболее приемлемой ширины доски необходимо забить одни гвоздик с одного края доски, протянуть капроновую нить, и закрепить её с помощью гвоздя на противоположной стороне доски.

Далее необходимо очертить линию. Делать это необходимо простым карандашом. Маркер не подходит, так как в случае непрямой линии, её невозможно будет аккуратно удалить. Мел также не подходит – во время распила его будет попросту сдувать (велик риск кривого отреза).

Обрезка обзола: аккуратность и качество

Линия обзола может быть отрезана «на глазок». Главное – действовать предельно аккуратно. Диск пилы ни в коем случае не должен быть зажат между двумя частями дерева.

Настоятельно рекомендуется при работе использовать индивидуальные меры защиты. Речь идёт о специальных защитных очках, рукавицах и респираторе. Так как древесная пыль может привести с существенным проблемам со здоровьем в случае её вдыхания.

Шумопонижающие наушники так же являются необходимым атрибутом защиты рабочего.

Получив ровный край, распиловщик может переходить к постепенному получению необходимого количества деталей. В работе могут быть применены некоторые профессиональные хитрости.

К примеру, если деталь должна быть небольших габаритов, то под пилу имеет смысл подкладка рейки, которая приведёт к увеличению плоскости.

В заключении стоит ещё раз напомнить о том, что никакая экономия не строительных материалах не должна становится причиной тяжёлых увечий. Правила техники безопасности при означенных работах должны очень строго соблюдаться.

  • Узнайте о том, как можно построить дом из дерева без помощи профессионалов.
  • Рекомендации специалистов в отношении настила линолеума на старые деревянные полы – http://stroybud.com/kak-postelit-linoleum-na-derevyannyiy-pol/
Читайте также:  Красивые здания из сэндвич панелей

На видео демонстрируется процесс создания обрезной доски:

admin

19 ответов на “Как распустить необрезную доску”

Из всех способов этот самый эффективный как для меня пользуюсь им уже не первый год, особенно когда доска длиннее 4-х метров и толще 60 мм…

хороший способ, я так тоже делал, но пила так долго не прожила у меня.

Алексей, если не тяжело, снимите как-нибудь обзор по своей аспирации, какую модель из джетовской линейки лучше взять, чтоб не переплачивать и качество было достойное, я смотрю у вас модель с двумя циклонами, я тоже такую хочу, интересуют следующие моменты: сколько такая вытяжка может обслужить станков, то есть на каком расстоянии от нее теряется разряжение всаса, на как долго хватает мешков до следующей замены, какой ресурс у фильтров, на сколько примерно хватает объема этих мешков при средней фуговке, стоит связываться с системой vortex или это маркетинговый развод ну и т.д. заранее большое спасибо.

Хороший способ. Я обычно тоже так делаю по самодельной направляющей из ламинатины)))

Хороший способ. У меня и правило и направляющие в ход идут. Вопрос остается один — где найти необрезную хорошую доску и недорого)))

Хорошо расказываете, приятно смотреть, лайк!

интересно😁😁😁запомню на всякий случай

Обо всём спокойно и доходчиво. Лайк.

Хороший способ. Алексей, а запас как минимум 1 см всегда оставляете при раскрое до нужного чистового ?

А что за модель циркулярки у вас?

Доходчиво. Спасибо Вам.

Очень приятно смотреть Ваш ролик. Харизма +++++

3.22 думал провод перепилит!

Спасибо большое, за идею.

Хорошая подсказка . Спасибо .

Хороший способ.специально для него покупал 3м провило только кремлю её в 3 местах самарезами

2-3м распустить проблем никаких, вот 7-9 метров, вот история.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector