Из чего сделать колодец для канализации

Сегодня я начну небольшую рубрику, которая будет состоять из нескольких очень полезных статей, посвящена она будет канализационному колодцу, который делать мы будем своими руками, будет куча полезной информации, так что обязательно читайте. И сегодня первая статья о материале, то есть из чего можно сделать такую конструкцию. В конце я предоставлю свой выбор (который обусловлен моим сложным положением). Реально интересно, так что обязательно читайте …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

В общем ребята вопрос сложный, сделать канализационный колодец мне было позарез нужно, потому как старая выгребная яма, которая была подключена к центральной канализации полностью сгнила. Яма появилась раньше, чем провели канализацию.

«НО постой» — скажите вы мне, а чем тебя не устраивают бетонные кольца?

Очень просто, у меня земельный участок, находится как бы на второй линии от дороги, а вот к участку ведет узкая дорожка, которая не предоставляет возможности, полноценно привезти, принести, или прикатить такие кольца (рядом стена дома и соседский забор). То есть это практически не реально! Поэтому мне нужен был легкий и прочный материал (который смогу перенести один), простоит как можно больше лет и не разрушится. Выбирал я долго из чего можно сделать, однако, в конце выбор получился случайно и очень удачно.

Материалы

Итак, сейчас я постараюсь перечислить основные материалы для производства которые общеприняты и из которых, легко можно возвести такие колодцы.

Как я считаю самый прочный материал из всех. Из них делаются 70% всех канализационных колодцев. Однако минусы это большой вес, сложно сделать самому, нужно платить деньги бригаде. А при том, что у меня не загонишь машину, «на зады», такой вариант мне категорически не подходил.

Конечно, можно выложить кладку из кирпича, такие ямы раньше также делались. НО тут возникает также много минусов: — его нужно привезти, переносить, в выгребной яме как то нужно сделать фундамент для кладки (что очень сложно учитывая илистое дно), затем выложить кладку колодца (что для меня неопытного «кирпичника» было бы сложно), после этого все должно высохнуть и т.д. В общем, мороки много, один опять же не справишься, поэтому этот вариант также отпал.

  • Пластиковые трубы или специальные колодцы.

Рассматривался и такой вариант. Где-то я подсмотрел большие пластиковые трубы (было нужно диаметром примерно от 700 мм, до 800 мм), либо купить уже готовый вариант для канализации. Такие сейчас продаются, вроде бы вот оно – решение. Легко и самое главное на века! Однако тут опять меня ждал неприятный сюрприз. Погонный метр такой трубы, стоит порядка 6000 рублей! А мне нужно было углубляться хотя бы на 2 метра – 12000 рублей, еще один минус, это то, что такие трубы нужно было везти из другого города под заказ, а это ждать как мне сказали примерно 1 месяц, а лето уходит! Уж и дожди не за горами. Про готовые колодцы я вообще молчу, тут они все практически для септиков, и стоят очень не малых денег, самый простой, который мне удалось найти это 17000 рублей, причем опять же он тяжелый и я один его не пронесу на участок! В общем также отказался!

Реально можно сделать, у соседа на моей линии такой колодец присутствует. Большим плюсом является его надежность, резина хорошо противостоит воде и практически не разрушается (хотя ничего нет вечного)! Вроде бы решение, однако тут тоже возникают свои минусы – если делать из покрышек легкового автомобиля, то диаметр получается ну уж очень маленький! Если делать из грузовых, все нормально, но вот где их найти, мне примерно нужно было штук 7 – 8, а они даже Б/У стоят денег и причем не малых, многие забирают на повторное использование (наваривают резину), поэтому «свободно валяющихся» я не нашел. Решение также отпадало из-за сложности найти материал.

  • Сделать самому. Долго думал, в голове зрело решение сделать «цилиндр» самому, из листа нержавеющей стали – просто его загнуть и поставить, получалось достаточно дешево, вот только сталь такая должна быть примерно 1 мм толщиной, стал ездить и выбирать листы. Опять образовался минус, если покупать лист и гнуть его вдоль, то диаметр такой конструкции, получался — очень мал! Если гнуть поперек, был больше, но также было не достаточно! Потом как то эти листы, нужно было бы закрепить. Муторно!

Как видите было действительно сложно, долго мучился с выбором – шевелил мозгами, вроде бы легкая задача, но удаленность участка от дороги и узкая дорожка, делали свое дело. Был готов согласиться на пластиковую большую канализационную трубу – дорого, а куда деваться! Но тут судьба преподнесла мне подарок.

Мой выбор

Как то раз, я ехал к своему другу в офис, а здание находится у него на небольшой пром. зоне, где рядом расположились несколько производственных компаний, которые занимаются ремонтами и т.д. Одна из них работает с промышленной вентиляцией, делает для заводов, предприятий, также и для торговых центров и т.д. В общем, еду я и смотрю как рабочие выкидывают обрезки больших труб, от вентиляции! БИНГО! Вот оно решение.

Остановился, подъехал, спросил что это – один рабочий сказал, что это трубы для вентиляции, состоят из нержавеющей стали и толщина стенки примерно 1 – 2 мм, внешний диаметр 710 мм!

Они выкидывают эти не нужные обрезки, так как они не нужны — а так их можно сдать, но возиться с ними уж больно много мороки (веса нет, а объем большой).

Так это просто праздник какой – то, я сразу забронировал две большие трубы (сказал — чтобы занесли к себе и не выкидывали), что я вечером их заберу. Так и произошло, вечером нашел «ГАЗЕЛЬ», приехал, купил «парням – ремонтникам» бутылку горючей смеси в 40 градусов и палку колбасы (счастью не было предела, причем была пятница) и уже через 40 минут эти трубы были у меня на участке. Занес практически сам, ну водитель немного помог! УРА!

Читайте также:  Как правильно соединять пластиковые канализационные трубы

Легкие и самое главное прочные, такие простоят достаточно долго, что самое главное я их мог «ворочить – таскать» один.

  • Самое первое — что это нержавейка. То есть стоять будут долго, конечно нержавейка тоже распадается, но думаю — лет на 30 хватит (старая, обычно стальная яма простояла 20 лет), а там придумают новые технологии.
  • Легкая, можно протащить и одному на удаленный участок.
  • Прочная стенка 1 мм толщиной, самое то! Если бы была примерно 2 мм, то хватило бы, на очень долго!
  • Достались практически даром, 400 рублей доставка + 500 рублей (бутылка и колбаса), итого 900 рублей, за две трубы, по 2,5 метра. Если покупать так, сейчас точно не помню, но стоят порядка 1000 – 1500 рублей метр, что приемлемо.
  • Диаметр 710 мм, это средний размер, можно залезть в такой колодец, если будет нужно. Крышка, которая закрывает сверху, имеет диаметр в 850 мм, то есть будет как раз.
  • Можно достать практически в любом городе, ведь всегда есть организации, которые занимаются такого рода вентиляцией.

Сейчас небольшое видео, после 1 года такой трубы, которой она провела под открытым небом, а это и снег и дождь и вот что с ней стало.

Вот такой вот выход, именно из нее я и делал канализационный колодец. Но про это будет еще несколько пошаговых и очень нужных статей, так что ребята читайте – наш строительный блог. Следующая часть это очистка выгребной ямы, жмем и переходим.

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

  • горловины с крышкой или люком;
  • шахты в средней части (рабочей камеры);
  • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

  1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
  2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
  3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

  • кирпича и камня;
  • монолитного бетона;
  • ж/б колец;
  • готовых пластиковых конструкций
  • старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Читайте также:  Рецепты блюд для поста с фото

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

  • плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
  • фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
  • дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
  • скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

  1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
  2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
  3. Смонтировать элементы колодца.
  4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
  5. Выполнить проверку герметичности стыков.
  6. Установить вентиляционный стояк.
  7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

При планировании и строительстве частных домов их владельцы прилагают массу усилий для улучшения комфортабельности жилища. Особое внимание уделяют системам водоснабжения и канализации. Важно правильно спроектировать их, чтобы дом стал уютным, а все потребности жильцов были удовлетворены. Для работы системы отведения стоков приходится строить разнотипные канализационные колодцы. Какими они бывают? Как сделать канализационный колодец своими руками?

Содержание

Разновидности канализационных колодцев ↑

В зависимости от назначения различают конструкции таких типов:

  • Смотровые. Они необходимы для свободного доступа к коммуникациям. Конструкции такого типа устанавливают в местах, где особенно важно контролировать состояние канализационных систем. Это участки, на которых подключены трубы разных диаметров; где меняется направление или уклон трубопровода. Также нужно иметь доступ к системам на слишком длинных прямых отрезках трубопровода.
  • Перепадные. Сооружения этого типа необходимо строить на участках, где есть перепады уровня труб. Благодаря перепадному колодцу владелец дома может контролировать скорость продвижения стоков по системе; уравнивать выпуск канализации с уровнем воды, если очищенные стоки сбрасывают в водоем. Такая конструкция нужна, если высота перепада превышает 300 мм. Если она меньше, можно обойтись смотровым колодцем.
  • Поворотные. Благодаря конструкциям этого вида можно получить свободный доступ к участкам трубопровода, на которых есть изгибы. В таких зонах всегда высок риск возникновения засоров труб и есть необходимость в усиленном контроле.
  • Фильтрационные. Конструкции предназначены для доочистки сточных вод. Их обустраивают только в местностях с проницаемыми грунтами – песчаными или супесчаными. Следует обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Водоносный слой должен быть расположен не менее чем на 1 м ниже сооружения. В противном случае стоки некачественно фильтруются. Альтернатива таким конструкциям – подземные фильтрующие поля.
  • Накопительные. Резервуары этого типа представляют собой усовершенствованные выгребные ямы. Их главное преимущество – экологическая безопасность. Конструкции полностью герметичны. Накапливаясь в них, стоки не проникают в почву и водоносные слои. Минус – емкости нужно регулярно откачивать. Необходимо правильно рассчитать объем резервуара, чтобы как можно реже обращаться в ассенизаторские службы.

Действующий канализационный колодец

Схема конструкции смотрового канализационного колодца

Какие материалы можно использовать ↑

Чтобы сделать канализационный колодец в частном доме, можно использовать бетон, железобетон, дерево, пластик. Два наилучших варианта – построить своими руками из бетонных колец или купить и установить пластиковую конструкцию промышленного производства. Пластиковые сооружения представляют собой заводские заготовки. Они просты в монтаже, но уступают бетонным кольцам по многим характеристикам. Чтобы сделать выбор, стоит разобраться в особенностях устройств обоих типов.

Читайте также:  Сарай из железа своими руками

Пластиковые канализационные колодцы

Чем хороши пластиковые конструкции ↑

До недавних пор пластик мало применялся в системах наружной канализации. Причина – низкая морозостойкость. Конструкции лопались в суровые морозы, начинали протекать. Сейчас эта проблема решена. Появились новые разновидности полимерных материалов, способные работать в температурном диапазоне от +70 до -50 градусов Цельсия.

Производители позаботились о выпуске моделей различных диаметров, поэтому владельцу дома остается только рассчитать нужный объем и подобрать изделие подходящего размера. Пластиковые заготовки гораздо легче бетонных колец. Чтобы правильно сделать колодец для канализации, достаточно смонтировать резервуар. Это можно сделать даже в одиночку.

Изделия из пластика абсолютно непроницаемы для воды, прекрасно выдерживают воздействие химических веществ, не ржавеют. Все это безусловные плюсы. Но и минусов достаточно. Материал плохо справляется с механическими нагрузками, поэтому может не выдержать давления грунта. Конструкции нельзя устанавливать в местах, где может проехать транспорт. В плане долговечности они значительно уступают бетонным.

Пластиковый перепадный колодец

Бетонные кольца – надежность и долговечность ↑

Если сравнивать характеристики прочности, надежности, долговечности бетонных и пластиковых конструкций, то выводы очевидны. Резервуары из бетонных колец способны служить несколько десятилетий. В случае возникновения неисправностей колодцы можно отремонтировать. В этом пластик не может сравниться с бетоном.

По некоторым параметрам бетонные кольца все же уступают пластику. Они гораздо дороже, но это не единственный недостаток. Чтобы самостоятельно построить канализационный колодец из них, приходится приложить массу усилий. Конструкции очень тяжелы, они могут проседать под собственной массой. Для монтажа потребуются специальные приспособления.

Монтаж бетонных колец

При выборе важно найти изделия из высококачественного водостойкого материала. Также придется дополнительно потратиться на хорошую гидроизоляцию стыков. В противном случае конструкция начнет подтекать. Загрязненные воды будут поступать в почву, а в сам колодец может просачиваться вода с поверхности.

Бетонные кольца бывают разных типоразмеров. При расчетах объема резервуара стоит учитывать, что оптимальная высота конструкции – 2.5 м. Чаще всего делают колодцы из изделий типов КЦ-10, КЦ-20. Существуют кольца нестандартных размеров, но с их поиском могут возникнуть трудности.

Для удобства монтажа многие изделия оснащены т.н. замками, благодаря которым можно устанавливать их без смещения. Чем точнее пригнаны друг к другу кольца, тем герметичнее, прочнее, надежнее готовая конструкция.

Схема: размеры бетонных колец

Как сделать канализационный колодец своими руками ↑

Как правильно сделать канализационный колодец? При выборе типа конструкции учитывайте объем стоков. Если их количество не превышает 1 м.куб. в сутки, то сооружение может иметь выход для сточных вод в почву. Бактерии, живущие в грунте, вполне способны справиться с переработкой небольшого количества органических веществ.

Если стоков более 1 м.куб. или в них содержатся агрессивные химические вещества из моющих средств, стиральных порошков и т.п., то конструкция либо должна быть абсолютно герметичной, либо иметь систему очистки загрязненных вод. В этом случае имеет смысл выбрать пластиковую емкость, а бетонную придется тщательно гидроизолировать.

Нередко делают сооружения с фильтрующим дном. Они подходят для стоков без химии. Отходы, проходя через фильтры, очищаются настолько, что с их дальнейшим разложением не возникает проблем. Глубина такого колодца зависит от проницаемости почвы и уровня грунтовых вод. Если планируется смотровой, узловой, перепадный или поворотный канализационный колодец, он должен быть герметичным.

Схема колодца с фильтрующим дном

Требования к устройству колодцев для канализации ↑

Размер конструкции зависит в первую очередь от ее назначения. Если речь идет о накопительном сооружении, то чем оно будет больше, тем реже придется вызывать ассенизаторов. С другой стороны, слишком большое количество стоков может стать причиной появления неприятного запаха на участке.

Стандартная норма, которую используют при расчетах объема, составляет 150-200 л воды на человека в сутки. Однако зачастую водопотребление заметно превышает эти показатели. Например, в домах, где установлено много сантехнических приборов и бытовая техника, использующая воду, расход может быть 240-250 л в сутки на 1 человека.

Чтобы определить желаемый объем, 200-240 л (в зависимости от потребления) умножают на количество людей, проживающих в доме. Результат покажет средний расход воды всеми жильцами за сутки. Его следует умножить на 3. Это и будет оптимальный объем колодца. Далее рассчитывают высоту конструкции с учетом стандартных размеров колец.

Схема расположения колодца для канализации

Этапы строительства канализационных колодцев ↑

  • Земляные работы. Как выкопать канализационный колодец – открытым или закрытым способом? Поскольку сооружение неглубокое, то первый метод предпочтительнее: сначала копают яму нужной глубины, а потом в нее монтируют кольца. Даже если грунт сыпучий, необязательно прибегать к сложным технологиям, достаточно установить временную опалубку для укрепления стенок.

Закрытый способ используют реже. В этом случае готовят яму под одно кольцо, устанавливают его. Потом продолжают вынимать грунт. Кольцо постепенно опускается. Когда оно будет на достаточной глубине, на него монтируют следующее и продолжают работу.

  • Дно конструкции. Сначала обустраивают монтажную подушку – засыпают дно ямы щебнем. Слой должен быть не менее 40 см. Сыпучий материал утрамбовывают, сверху устанавливают готовое бетонное днище конструкции или плиту. Если сооружение должно быть полностью герметичным, то подойдет только днище промышленного производства, изготовленное специально для колец нужного диаметра.
  • Строительство стенок. Кольца устанавливают на цементно-песчаный раствор. Важно монтировать их точно одно на другое. Когда раствор высохнет, швы и стыки гидроизолируют. Колодец подключают к канализации, места ввода труб также герметизируют.
  • Завершение работ. В последнюю очередь устанавливают крышку с люком, теплоизолируют ее. Устанавливают вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 60 см.

Важно! Уделите повышенное внимание системе вентиляции. В процессе разложения органических веществ образуется взрывоопасный газ. Нужно добиться, чтобы он не скапливался в резервуаре. Это может привести к негативным последствиям.

Этапы изготовления колодца из бетонных колец

Видео: как сделать колодец под канализацию ↑

Как сделать колодец для канализации и каким он должен быть, каждый владелец дома определяет для себя сам. В статье приведены общие рекомендации по обустройству конструкции. Если у вас нет уверенности в том, что можете сделать все своими руками, обратитесь к специалистам. Практически в каждом районе работают компании, занимающиеся проектированием и монтажом систем канализации. При отсутствии должных навыков лучше не экспериментировать и связаться с такой фирмой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector