Проблема:
В общем с утра субботы тапочка отдыхала. Через 2 дня вышла, что бы съездить в магаз, а она … Не завелась! Началось с того, что она не открылась с кнопки — пришлось открывать ключом. … Когда закрывала последний раз — все было выключено, ничего не забыла погасить, все как обычно, т.е. аккум не мог сесть по моей халатности. Про аккум: ему года 3. До этого он один раз у меня сел где-то месяц назад, из-за моего рукоприкладства (прикурили, завела, доехала до дома, потом до работы утром, на работе его зарядили… По датчикам до полного показывало). Сначала подумала, что сели батарейки в ключах и брелках. Сбегала, купила — поменяла, но все тщетно. Машина молчала. Пришлось остаться дома.
Вечером: прикурили, завелась не сразу, но завелась. Сижу в ней жду когда прогреется, что бы подзарядить аккумулятор на следующее включение. Папа посоветовал обороты поднять до 1,5-2тыс. что б не ездить не нагружать ее, а на месте так посидеть минут 10-15. И в друг она начала "скрипеть" "скрежетать" "жужжать" "трещать" (я даже не знаю как этот звук назвать еще) с перерывами короткими, обороты стали падать и машина заглохла! Завела второй раз — опять та же фигня: этот скрип, обороты падают и глохнет. Ну в третий раз она уже не завелась с кнопки вообще, с поворотом ключа все лампочки зажглись, на сигналку вставала, отключалась, но с кнопки уже ей не хватило сил завестись.
Завтра поеду за новым аккумулятором. Но не даёт покоя этот странный звук.
Что это может быть все такое?
UPD: починили. Чуть позже отпишусь что было, что сделали (забегая вперед …глюк с климатом!)
Решение:
Машина утром опять таки не открылась с кнопок на ключе, не завелась, вообще не гу-гу. Т.е. ночью аккумулятор сдох опять окончательно. Тестер показал на нем кошмарную цифру заряда по-моему 0,04. Ну т.е. он был мертв вообще. Поэтому в первую очередь поехали за новым аккумулятором.
Привезли, поставили, машина пропикалась, открылась уже сама с ключа. Завелась — звуков посторонних не было никаких. Но начитавшись за ночь про утечки, что надо тестить предохранители, решили все таки проверить по верхам что может быть. Утечка показывала какую-то бешаную цифру … если память мне не изменяет, то где то 4,5 (ед. изм. не знаю :)))) но мне сказали только что это ОЧЕНЬ! много! ). Стали тестить куда уходит и тут … случайно на удачу или все таки оно и должно было так — когда прикасались тестером до аккумулятора на правую клему стало щелкать где то со стороны генератора … а точнее под ним … щелчек был такой знакомый аш до боли… и если скорость и количество этих щелчов можно было бы умножить на 1000, то это был бы именно тот трещащий звук, который вчера я слышала, который меня и напугал. Сразу пришла мысль, что это КОНДЕЙ! точнее говоря в том месте вроде бы компрессор стоит … или муфта… (тут меня поправьте что правильнее). От него идут проводкИ и втыкаются в место, которое как называется не знаю, но решила зафотать — как мне объяснили — если этот провод вытащить, то таким образом можно будет кардинальным образом отрубить климат. Это на тот случай, если вдруг опять глюкнет.
Но после перевтыкания этого провода щелкания прекратились.
Проверили кондей включением/выключением из салона … попробовала поднять обороты — все тихо. Т.е. где-то в этой цепи глюкануло видимо и кондей после выключения машины решил не отключиться, таким образом проработал как то и сожрал весь аккумулятор.
Пошли домой посмотрели что там за предохранитель за это отвечает и нашли ссылочку на форуме Акуры на реле электромуфты кондея.
Внезапно перестал холодить кондиционер, а как известно, скоро лето!
Как то мы все уже привыкли к этому "чуду техники" и отсутствие такового капает на нервы.
Приехал в сервис по заправке кондиционеров. Слили фреон в установку, в моей системе его было 370 грамм, при норме 550 грамм (об этом есть надпись на капоте). В принципе, с таким уровнем фреона должно было "холодить"!
Проверили систему на предмет утечек, всё нормально. Закачали недостающие 180 грамм фреона (точнее 200гр, так лучше) и 30 грамм масла.
Процедура полной замены фреона проведена полностью (1500р = 1000р работа + фреон и масло). Завожу авто, слегка прогреваю двигатель. Заветная кнопочка кондиционера нажата и горит зеленым светом.
Вентилятор по прежнему дует воздух уличной температуры, холода нет!
Открываю капот, смотрю на нижний шкив в котором муфта (электромагнитное сцепление в приводе компрессора кондиционера) стоит на месте, а значит компрессор не работает!
Первой мыслью конечно была мысль о том, что компрессор кондиционера накрылся медным тазом…
Потом все же, решил проверить реле кондиционера и предохранители.
Когда вынул реле кондиционера, то случайно услышал какое то дребезжание. При тряске реле в руках внутри что то дребезжало!
Вынул такое же реле с сигнала и вставил вместо реле кондиционера.
И вот она причина — это было реле! Все заработало и захолодило.Теперь в Элементе настоящий морозильник!
И пару слов о работе вентиляции и кондиционировании Хонда Элемент.
Когда переключаешь вентилятор салона на обдув стекол (или стекол и ног) автоматом включается кондей, причем лампочка кондея при этом не загорается. На многих америкосовских машинах сделано так же. Для чего сделано — понятно — чтоб стекло быстрее отпотевало. Но сейчас с учетом постоянных дождей многим все время приходится ездить именно на таком режиме обдува. Да и ездить всю зиму с включенным кондиционером тоже не есть хорошо:)))
О том, как отключить автоматическую работу кондея отдельной кнопкой читайте ниже.
Принудительное включение кондиционера в Honda Element
По умолчанию на автомобиле Хонда Элемент установлен следующий режим работы системы кондиционирования:
при выборе направлений обдува — на "лобовое стекло" и "лобовое стекло и в ноги" принудительно включается кондиционер — в не зависимости горит индикатор кондиционера или нет, т.е. выключить кондиционер не возможно в этих режимах обдува. Этот режим работы кондиционера называется автоматическим.
Для перевода системы кондиционирования в ручной режим необходимо сделать следующее:
1. Выключите зажигание
2. Выберите направление обдува — "в грудь"
3. Ручку выбора температуры и интенсивности обдува поверните в крайнее левое положение
4. Нажмите одновременно две кнопки "A/C" (Кондиционер) и "REC" (Рецеркуляция). Удерживая эти кнопки, включите зажигание в положение "II"
5. Дождитесь пока индикатор кнопки "A/C" не моргнет 5 раз, после чего загорится индикатор кнопки "REC", что подтвердит перевод вашей системы кондиционирования из автоматического режима в ручной.
После этой процедуры при выборе направлений обдува — на "лобовое стекло" и "лобовое стекло и в ноги" будет загораться индикатор кнопки "A/C", но при этом вы можете в ручную, нажав на кнопу "A/C", выключить кондиционер.
И будет Вам счастье:)
Всем тепла и правильно работающих кондиционеров!
Неисправность пускового реле , — один из самых распространённых случаев поломки кондиционеров.
Самым распространённым и часто встречающимся случаем неисправностей плат управления кондиционеров в недорогом сегменте — это залипание контактов или обрыв обмотки пускового реле компрессора наружнего блока.
Проверить это просто, если на обмотку реле приходит с трансформатора +12В, в некоторых случаях +14 вольт, а само реле не замыкает силовых контактов, это явный признак неисправности реле.
один из самых распространённых случаев поломки сплит-систем
Закороченные контакты пускового реле. Практический ремонт платы управления | Неисправное реле кондиционера от Замыкания силовых контактов, плата управления.
Некоторые «специалисты» поступают в этом случае просто, соединяют два контакта пускового реле . проволокой!!
ЛОЛ и компрессор наружного блока включается принудительно, всунули вилку в розетку, — компрессор кондиционера включился, на пульте установили необходимый режим всё работает…
Даже компрессор и вентилятор крутятся как карусель. Ура-а-а.
Последствия неправильного ремонта реле, — поломка компрессора.
Но, такие «специалисты-ремонтники» не задумываются о последствиях перемыкания контактов силового, пускового реле, о полной поломке компрессора сплит-системы.
Если обыватель через пульт управления включит автоматический режим, или режим осушения, или просто сделает реверсное переключение с холода на тепло, то произойдёт автоматическое переключение четырёх-ходового клапана и компрессор получит откровенный гидро-удар.
Долго ли прослужит такой прибор? Сомневаюсь.
Ремонт платы управления
Как вариант, решения проблемы поломки пускового реле, если нет возможности достать оригинальную деталь, — это сделать пусковое реле выносным, цена вопроса 50–150 руб.
Неисправность пускового реле кондиционера категорически нельзя исправлять путём принудительного замыкания контактов, намотка проволоки, низя — это может привести к поломке компрессора наружнего блока сплит-системы.
Зелёненький на данном рис. — это варистор, это тот элемент питания, который защищает плату кондиционера от кратковременных бросков напряжения. Варистор — сглаживает «броски» напряжения.