Фотоаппарат быстро разряжает батарейки

у меня Canon PowerShot A540. старьё, но пока работал – хватало)) )

последнее время стал очень быстро разряжаться.
правда, 2-3 раза он выключится, написав о разрядке, а потом может сделать 4-5 фото со вспышкой, затем снова пишет о разрядке.
и так он работает уже МЕСЯЦ на одних батарейках.

т. е. его разрядка – это не разрядка, по ходу. т. к. никак он не разрядится полностью столько времени)) )
покупал новые батарейки аккумулятор, обычные батарейки (в сумме 4 комплекта сменил) – везде одно и то же.

это он от старости так?
можно вылечить ещё?
хотя бы как запасной будет, но работающий

у меня Canon PowerShot A540. старьё, но пока работал – хватало)) )

последнее время стал очень быстро разряжаться.
правда, 2-3 раза он выключится, написав о разрядке, а потом может сделать 4-5 фото со вспышкой, затем снова пишет о разрядке.
и так он работает уже МЕСЯЦ на одних батарейках.

т. е. его разрядка – это не разрядка, по ходу. т. к. никак он не разрядится полностью столько времени)) )
покупал новые батарейки аккумулятор, обычные батарейки (в сумме 4 комплекта сменил) – везде одно и то же.

это он от старости так?
можно вылечить ещё?
хотя бы как запасной будет, но работающий

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

Читайте также:  Самодельный вездеход из мотоцикла урал

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» – 3В.

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni – MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U = R * I , U потерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

Читайте также:  Как сшить ветровку для девочки своими руками

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “ Ni – MH ”, а не “ Alkaline / oxidryde ”.

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

– Olympus SP -310, SP -320, SP -350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

Читайте также:  Выключатель не выключает свет как исправить

– Olympus FE -210, Olympus FE-310 . Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni – Mh аккумуляторов недолго.

– Kodak Z 812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni – Mh на Ni – Zn аккумуляторы.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni – Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni – Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

Еще один вариант – покупка одного Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление "заглушки" для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

Добавить комментарий

Комментарии (за последние три месяца) Отобразить все комментарии

Амперметром тестера вы измеряете не максимальный ток аккумулятора (он намного больше!), а косвенно ЭДС источника под нагрузкой и сопротивление проводов прибора. Именно потому цифры щелочных батарей получились выше – начальный ЭДС у них 1.5В, против 1.2В у аккумуляторов.

Метод, безусловно рабочий, но с привязкой к одному "эталонному" тестеру и к одному типу химии аккумуляторов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector