Что такое ленточный фундамент описание

Прочность и долговечность любой постройки в значительной степени определяются качествами ее фундамента.

Ответственная роль основания еще больше увеличивается при строительстве на сложных или проблемных грунтах, которыми изобилуют территории России.

Поэтому конструкция фундамента имеет первостепенное значение, а ошибки, допущенные при строительстве, могут в течение короткого времени стать причиной разрушения дома.

Одним из наиболее надежных и проверенных типов основания является ленточный фундамент, многократно испытанный в разных условиях и вариантах конструкции.

Рассмотрим этот вид внимательнее.

Что такое ленточный фундамент и как он выглядит

Ленточный фундамент представляет собой опору, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. Она представляет собой несколько утолщенный участок стен, погруженный в грунт на определенную глубину.

Первые варианты конструкции ленты были созданы много веков назад и состояли из каменной, позже — кирпичной кладки.

Современные виды ленты собирают из отдельных элементов (фундаментных блоков) или отливаются из бетона прямо на площадке.

Монолитные ленты являются самыми прочными и надежными, имеют максимальные технические характеристики.

Долговечность монолитных лент в 2-3 раза превышает срок работы сборных типов. Они имеют высокую популярность и признаются основным типом конструкции фундамента для построек любого типа.

Плюсы и минусы

К достоинствам ленточного фундамента принято относить:

  • Прочность, высокая несущая способность.
  • Экономичность, расход строительных материалов намного ниже по сравнению с альтернативными типами фундамента.
  • Возможность обустройства полноценного подвала, подземных помещений.
  • Возможность усиления конструкции дополнительными опорными элементами.
  • Скорость строительства довольно высока, особенно у сборных вариантов.
  • Имеется возможность частичного ремонта или усиления.
  • Ленту можно строить практически на любом типе грунта, кроме болотистых участков или торфяников.

Недостатками ленты принято считать:

  • Зависимость от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.
  • Необходимость тщательного обследования гидрогеологической обстановки на участке.
  • Большие объемы земляных работ, необходимость использования строительной техники.

О плюсах и минусах полов по грунту вы можете прочитать здесь.

Для каких домов подходит

Универсальность ленточного фундамента заключается не только в возможности строиться на большинстве типов грунта.

Особенностью ленты является способность нести здания практически любых размеров, этажности или из любого материала.

Решающее значение в данном случае имеет тип грунта, но не конструкция ленты. Монолитные варианты способны выдерживать значительные нагрузки, гораздо большие, чем может позволить грунт.

Сборные конструкции слабее, но, при благоприятных условиях, практически не уступают монолитной ленте.

В частном домостроении ленточный фундамент уверенно лидирует, являясь наиболее экономичным и относительно простым видом основания. Но так же популярен и винтовой свайный фундамент. В данной статье вы узнаете, какой же из них будет лучше.

Каково его устройство

Монолитная лента состоит из арматурного каркаса, который заливается внутрь массива бетона и принимает на себя растягивающие нагрузки.

Сборные конструкции строятся из специальных элементов, имеющих прочную конструкцию и высокую несущую способность.

Любой тип ленты требует гидроизоляции, утепления и прочих процедур, отсекающих или ограждающих материал фундамента от контактов с водой. Нередко встречаются утверждения, что бетон вполне устойчив к воздействию воды, хоть и склонен к впитыванию.

Эта точка зрения вредна, поскольку при замерзании впитавшейся влаги материал начинает разрывать изнутри, что приводит к разрушению и основания, и постройки.

Виды оснований

Существуют различные виды ленточных оснований.

По типу конструкций ленты бывают:

По глубине погружения в грунт:

  • Незаглубленные. Вся лента расположена на дневной поверхности. Такая конструкция допустима только в особенных условиях, на скальных грунтах в относительно сухих районах. На практике встречается редко из-за отсутствия подходящих грунтов и сложности монтажа.
  • Мелкозаглубленные. Обычная глубина погружения таких лент составляет около 50-70 см, что намного выше глубины промерзания грунта в зимнее время. Подходят для строительства относительно легких частных домов, позволяют значительно сэкономить деньги и трудовложения.
  • Заглубленные. Погружаются в грунт на всю глубину промерзания в зимнее время (плюс 20 см). Требуют максимальных расходов, большого объема земляных работ и стройматериалов. Имеют максимальную несущую способность, предназначены для строительства массивных многоэтажных зданий из бетона или кирпича.

Существуют также комбинированные типы ленты (свайно-ленточный фундамент), имеющие дополнительные опорные элементы.

Они позволяют перераспределить нагрузку, разделив ее между лентой и сваями. В результате можно уменьшить размеры ленты и свай, получив вполне надежный результат.

Читайте также:  Утепление потолка керамзитом плюсы и минусы

Как рассчитать необходимую глубину и ширину

Если грунт относительно сухой, плотный и не склонен к пучению, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом конструкции, который обычно имеет глубину 50-70 см (плюс толщина песчаной подушки).

Ширина ленты обычно определяется толщиной стен. Согласно требованиям СНиП, лента должна превышать толщину стен на 10 см.

Исключением являются кирпичные стены, где допускается свес до 10 см. Чаще всего большой толщины ленты не требуется, поэтому делают широкую подошву и расширенный верхний козырек, а основное тело ленты более тонкое.

Для каких грунтов он подходит

Оптимальным вариантом грунта для ленточных оснований считается скальный тип и гравелистый песчаник.

Несколько хуже ведут себя плотные пески и супеси. Наиболее сложными считаются глины и суглинки, а полностью невозможны — торфяники.

Такое разделение обусловлено возможностями удержания почвенных вод, которые создают в холодное время года значительные нагрузки пучения.

Наиболее плотные грунты либо пропускают влагу вглубь (пески, супеси), либо не впитывают ее вовсе (скальные или гравелистые грунты).

Глины не пропускают влагу, но активно впитывают ее, становясь вязкими и подвижными, а в зимнее время — сильнопучинистыми.

Как произвести расчет

Учитывая высокую ответственность такого расчета, рекомендуется поручать его опытным и грамотным специалистам.

В некоторых случаях допускается использование онлайн-калькуляторов, дающих вполне корректные результаты.

Общая схема монтажа

Подготовка

Самый первый этап заключается в выравнивании поверхности (планировке) и разметке участка.

Определяются угловые точки фундамента, отмечаются кольями. Если не планируется делать общий котлован для строительства подвала, предварительно снимают верхний слой почвы.

После окончания разметки следует проверить равенство диагоналей, свидетельствующее о точности соблюдения прямых углов.

Обнаруженные ошибки сразу же исправляются.

Рытье траншеи

После разметки приступают к выемке грунта. Это делается либо вручную, либо (чаще всего) с помощью экскаватора.

Вынутый грунт складируется в заранее определенном месте, либо вывозится за пределы участка. Глубина траншеи соответствует проектным данным, ширина соответствует разметке. Углы приходится править вручную, так как ковш экскаватора обеспечить точность и аккуратность углов не может.

Создание песчаной подушки

Песчаная подушка нужна для выравнивания подошвы и для дренирования траншеи. Используется чистый речной песок без глинистых включений.

Обычный слой составляет 20 см, более толстая подушка опасна неизбежными оседаниями, которые способны деформировать или разрушить ленту. Слой засыпки тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния.

Критерием качества уплотнения служит отсутствие следов обуви при ходьбе по песчаной поверхности.

Опалубка

Для сборки опалубки обычно используют деревянные обрезные доски от 25 до 40 мм толщиной. Собирают щиты шириной немного большей высоты ленты.

Затем их опускают в траншею, соединяют в две параллельные полосы и тщательно выравнивают по осям.

Для прочности используются вертикальные и наклонные упоры. Основное требование — отсутствие щелей, зазоров или отверстий более 3 мм, в которые может уходить бетон. При обнаружении они сразу же плотно затыкаются паклей или деревянными рейками.

Арматурный каркас

Армирование производится методом вязки мягкой стальной проволокой толщиной 1-1,2 мм. Техника вязки проста — вдвое сложенный кусок проволоки обхватывает в диагональном направлении место соединения, после чего специальным крючком петля закручивается на несколько оборотов, плотно скрепляя прутки между собой.

Как произвести расчет количества арматуры, вы можете узнать здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить с нескольких точек, чтобы получить равномерное качество бетона по всей длине ленты.

Рекомендуется использовать готовый материал марки М200, который доставляется прямо на площадку и подается сразу в опалубку.

Это позволяет залить всю ленту за один раз, иначе качественного фундамента не получить.

После заливки ленту накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходим регулярный полив водой из шланга — первые 3 дня это делают каждые 4 часа, затем 7 дней поливают три раза в сутки.

Через десять дней разбирают опалубку, но приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после заливки.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляцию ленты выполняют по всем поверхностям, горизонтальным и вертикальным.

На горизонтальные участки используют двойной слой рубероида, вертикальные поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или иными средствами, которых немало в строительных магазинах.

Утепление выполняют после высыхания слоя гидроизоляции. Используют оклейку экструдированным пенополистиролом (пеноплексом) или наносят жидкий пенополиуретан. Необходимо утеплять и внешние, и внутренние участки ленты.

Толщина слоя зависит от климатических и гидрогеологических особенностей, но обычно используют 5-см плиты теплоизолятора.

Продухи

Продухи — это сквозные вентиляционные отверстия, проделанные в противоположных участках ленты.

Они позволяют организовать естественный воздухообмен, необходимый для вывода водяного пара и прекращения образования конденсата. Общая площадь продухов (минимальная) составляет 1/400 от площади подвального (цокольного) помещения.

Читайте также:  Водопроводные трубы из нержавеющей стали гофрированные

Исходя из этого соотношения рассчитывают количество и размер продухов. Можно просверлить их по готовой ленте, но обычно их закладывают во время строительства опалубки, устанавливая поперек нее в нужных местах отрезки пластиковой канализационной трубы.

После распалубки они не вынимаются и служат для гидроизоляции внутренних участков отверстий.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете узнать что значит ГОСТ на ленточный фундамент (бетонный, железобетонный), его краткое описание:

Заключение

Ленточный фундамент имеет заметные и важные преимущества перед всеми остальными вариантами оснований, оставаясь основным конструкционным типом уже много веков, так же он отлично подходит как для установки на склоне и как фундамент под забор, гараж или баню.

Строительство ленты не составляет принципиальной сложности, требуя лишь внимательности и аккуратности, тщательности выполнения всех этапов работ.

Самостоятельное строительство вполне возможно, но расчет рекомендуется поручить специалистам, иначе появляется опасность возникновения непоправимых ошибок.

Дом начинается с фундамента. От того, насколько он грамотно выбран, спроектирован и построен, во многом зависит качество здания. По конструкции фундаменты делятся на ленточные и столбчатые, плитные и свайные. В этой статье мы подробно разбираем ленточные конструкции — их устройство, плюсы и минусы, тонкости возведения.

В основе ленточного фундамента — вкопанные в землю монолитные ленты, опирающиеся на фундаментные плиты. Каждая лента является основанием для одной стены дома.

Ленточный фундамент делится на разные виды в зависимости от конструкции, материала, уровня заглубления.

Конструкции

  • Сборный фундамент. Делается из бетонных блоков, которые, в свою очередь, производятся на заводе;
  • Монолитный фундамент. Собирается непосредственно на стройплощадке.

Материалы

  • Железобетон. Дешево стоит. Выдерживает большие нагрузки. Подходит для домов с тяжелыми стенами. Но строительство занимает много времени;
  • Бутобетон – бетон, заполненный гравием или кирпичным боем. Тоже способен выдерживать тяжелые стены;
  • Кирпич. На таком фундаменте можно строить здание высотой до пяти этажей. Сложная технология, которая используется в случаях, когда монолитный фундамент сделать невозможно.
  • Незаглубленные. В загородном строительстве используются редко, так как дают слабую опору. Ставятся полностью поверх грунта на песчаной подушке. Подходят для самых маленьких и легких построек со стенами не длиннее 7 метров;
  • Мелкозаглубленные. Закладываются выше уровня промерзания грунта. Самые капризные в плане глубины заложения. Должны выдерживать не только вес дома, но и силы пучения грунта. Поэтому рассчитывать их размеры нужно очень тщательно;
  • Заглубленные. Устраиваются минимум на 30 см ниже уровня промерзания грунта. Самый надежный вариант, который может быть основанием для любой постройки: коттеджа в несколько этажей, гаража, бани. Позволяют сделать большой подвал. Дорого стоят: расходы на такой фундамент составляют примерно пятую часть от всего бюджета стройки.

У ленточных фундаментов есть преимущества и недостатки. Вот главные аргументы «за»:

  1. Долговечность. При соблюдении технологии строительства такой фундамент простоит дольше ста лет;
  2. Прочность. Монолитный ленточный фундамент способен выдерживать приличные нагрузки;
  3. Простота технологии. Но и большой объем работ: в одиночку вы его не сделаете, но при помощи друзей или родственников – вполне;
  4. Его можно ставить на грунте средней сложности;
  5. Конструкция позволяет сделать в доме подвал.

Аргументы «против»:

  1. Высокие трудозатраты. На строительство уходит много материала и времени. Для сравнения, свайный фундамент ставится за пять дней, а ленточный – до месяца. Все потому, что бетон должен просохнуть;
  2. Значительная себестоимость по сравнению с аналогами;
  3. Несоблюдение технологии строительства сильно ухудшает его характеристики.

Процесс возведения проходит в несколько этапов. Сначала делают предварительные расчеты — глубины заложения, ширины и формы фундамента.

Затем закупают материалы: щебень, песок, арматура, проволока, доски и щиты, гидроизоляцию. Из инструментов нужна бетономешалка.

На участке делают разметку с помощью колышков и веревок. По этим линиям роют котлован — вручную или строительной техникой. На дне котлована устраивают песчаную подушку — она защищает фундамент от зимнего промерзания грунта. 10 см песка смачивают и утрамбовывают. Сверху насыпают слой щебня и утрамбовывают еще раз. Затем кладут гидроизоляцию.

Чтобы сформировать цоколь над землей, нужна опалубка. Ее глубина зависит от климата в вашем регионе: в теплой местности достаточно 20−30 см, в холодной — минимум 50 см. опалубку делают из деревянных щитков и укрепляют подпорками.

Каждый кто планирует стройку собственного дома, бани или другого сооружения должен знать, что такое ленточный фундамент. Как следует из названия внешне этот вид фундамента представляет собой ленту из железобетона, проходящую под всеми несущими стенами строений.

Этот вид основания для дома или хозяйственных построек (бани, сарая) используют при строительстве из дерева, кирпича, бетона. Такой фундамент может представлять собой как монолитную, так и сборную (из специальных блоков) конструкцию и выполняется из кирпича, бутового камня или железобетона. Применяется практически на всех грунтах, за исключением болотистых или рыхлых торфяных почв.

Читайте также:  Маточники для кроликов своими руками чертежи

Бутовый камень самый прочный и влагостойкий, но при этом самый дорогой. Железобетонный ленточный фундамент самый прочный и распространенный, подходит для различных построек, он бывает:

Использование кирпича самое трудоемкое занятие, а конструкция при этом получается самая ненадежная.

Разновидности ленточного фундамента

Виды ленточного фундамента и их применение

Ленточный фундамент делится на 3 вида:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

При выборе типа фундамента основываются на следующих показателях: уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта, нагрузка от строящегося здания и высота цоколя.

Незаглубленный ленточный фундамент используется при возведении легких каркасных построек, таких как терраса, веранда, может стать основанием для забора. Такой тип основания принято использовать, когда уровень грунтовых вод слишком высок.

Особенность незаглубленной конструкции в том, что ее возводят только монолитным способом, так как при сборке из блоков высокая вероятность разрушения при малейших подвижках грунта. Разделяют на два вида:

  • железобетонный пояс (высота меньше его ширины);
  • железобетонное ребро (высота больше ширины). Такое основание более устойчиво, чем пояс, поскольку может выдержать большие изгибающие нагрузки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину не более 70 см. Заглубление такого вида конструкции не превышает глубину промерзания грунта, поэтому его необходимо утеплять, заменив слой почвы под ним на слой песка. Мелкозаглубленный фундамент используют при строительстве небольших каркасных, деревянных, кирпичных или монолитных домов. Такой вид фундамента может быть монолитным или сборным.

Заглубленный ленточный фундамент является самым надежным основанием для домов из кирпича, монолитных многоэтажных домов. Глубина заложения в этом случае от 1 м, зависит от уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, если планируется подвал, то от высоты помещения подвала.

Мелкозаглубленный и заглубленный тип основания бывает 2-х видов:

  • прямоугольного сечения;
  • т-образного сечения.

Второй вариант в разрезе выглядит как перевернутая буква «т», внизу кладется железобетонный пояс, а на него ставится ребро. Такая конструкция влечет большие затраты и более трудоемка, но имеет большую несущую способность. Подходит для массивных многоэтажных зданий.

План работы при заливке ленточного фундамента

  1. Произвести расчеты глубины и ширины фундамента. Ширину закладывают больше толщины стен будущей постройки. Глубина рассчитывается из данных о глубине промерзания почты, уровне подземных вод.
  2. Завести на участок все строительные материалы и оборудование.
  3. Разметить место стройки после того, как участок будет расчищен от пней, травы, мусора. Для этого используют колышки (арматуру), веревку или леску, рулетку.
  4. Земляные работы. Вырыть траншею можно вручную лопатой для небольших построек или использовать экскаватор.
  5. Уложить песочную подушку из песка, смешанного с гравием. Насыпать слоями, каждый слой поливать водой и утрамбовывать (при помощи специальной установки или ручным способом). Толщина песочной подушки равна трети от глубины траншеи, но не меньше 15 сантиметров. Для гидроизоляции можно уложить на подушку специальную пленку.
  6. Монтаж опалубки произвести из деревянных досок, шифера или влагоустойчивой фанеры. Для проверки ровности использовать уровень. Укрепить конструкцию распорками.
  7. Армирование или укладка арматуры. Изготовить каркас из арматуры, связав штыри между собой специальной проволокой. Полученную сетку с ячейками около 35 см поместить в траншею на основание из кирпичей так, чтобы арматура не касалась опалубки. Использовать арматуру (стальную или стеклопластиковую с аналогичными характеристиками) диаметром 10-12 мм.
  8. Заливку бетона производят слоями по 15 см, трамбуя каждый слой. Бетон можно приготовить самостоятельно из цемента, песка и воды или купить готовый. Трамбовать фундамент нужно еще и по бокам, постукивая молотком по доскам опалубки по всему периметру. Когда все слои залиты выровнять верхний слой мастерком.
  9. Залитый фундамент накрыть и оставить на срок от 2-х недель до 1 месяца для высыхания и повышения прочности. В жаркую погоду бетон поливать водой, чтобы он не трескался и не крошился. Возводить стены постройки после полного высыхания фундамента и снятия опалубки.

Недостатки и достоинства

К недостаткам относится:

  • большой объем земляных работ (особенно при работе вручную);
  • при закладке сборного фундамента необходимость проведения гидроизоляции;
  • при маленьком углублении риск выталкивания основания постройки в период промерзания почвы, что повлечет за собой образование трещин в стенах.

Достоинства:

  • относительно низкая себестоимость;
  • долговечность конструкции;
  • возможность оборудовать подвал, используя конструкцию заглубленного фундамента в качестве стен;
  • возведение стен дома из утяжеленных материалов;
  • возможность самостоятельного возведения без применения тяжелой техники.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector